300 советов виноградарю-любителю

Использую для подкормки минеральные удобрения, расходуя на один куст: 40–50 г суперфосфата, 20–30 г сульфата аммония, 20–25 г калийной соли или взамен ее в пять раз больше древесной золы, содержащей много калия и фосфора. Однако при третьей подкормке вношу только фосфор и древесную золу.

Все подкормки способствуют повышению и улучшению качества урожая как в год внесения удобрений, так и в следующем году.

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка кустов азотом, фосфором и калием. Я лично пользуюсь двумя рецептами приготовления подкормочных растворов.

В первом случае в 2 л воды растворяю 200 г сернокислого аммония и 300 г сернокислого калия. Этот раствор смешивается с 3 л раствора суперфосфата. Для приготовления его беру 300 г суперфосфата на 2 л воды. Оба раствора смешиваю и развожу до 10 л чистой водой.

Рабочий раствор фосфорно-калийного удобрения приготовляю так. В 3 л воды развожу 200 г древесной золы и после сливания с осадка прибавляю к этому раствору другой раствор, приготовленный по следующему рецепту: на 3 л воды беру 300 г суперфосфата и после суточного отстоя процеживаю жидкость. Затем опять отстаиваю до осветления. К смеси растворов добавляю воды до 10 л.

Опрыскиваю кусты любым опрыскивателем в безветренное время, чтобы раствор хорошо проник в листовую ткань. Расходую в среднем по 1 л на куст. Внекорневую подкормку иногда совмещаю с опрыскиванием растений бордоской жидкостью.

В весенне-летний период внекорневую подкормку провожу почти в одни сроки с корневой: первую за 10–15 дней до цветения, вторую после завязывания плодов и третью в начале созревания ягод.

Поливы

Виноград — засухоустойчивое растение и в отдельные годы при выпадении достаточного количества осадков в вегетационный период может хорошо плодоносить без поливов. Тем не менее он довольно отзывчив на орошение. Поэтому я лично за лето, как правило, провожу один-два полива. В каждом междурядье в 30–40 см от кустов нарезаю по две борозды глубиной 18–20 см. В борозде перед каждым кустом пробиваю и разворачиваю заостренным колом 3–4 дыры. Благодаря этому вода скорее проходит до пяточных корней и уменьшается ее расход.

Иногда полив проводится прямо в канавы и лунки, сделанные вокруг штамба куста. После поливов тяпкой заравниваю борозды и граблями рыхлю почву в междурядьях.

Чрезмерные поливы приводят к вымыванию питательных веществ, к затягиванию вызревания и ухудшению качества плодов. Совсем не поливаю виноград перед началом и во время цветения, чтобы не вызвать чрезмерного осыпания цветков.

Пасынкование и прищипывание

Ежегодно провожу пасынкование — удаление пасынков, развивающихся между побегами и черешками листьев. Эту работу выполняю в несколько приемов, начиная с третьей декады мая.

Обламывать пасынки нельзя, чтобы не повредить еще не сформированных глазков: в это время они находятся в стадии травянисто-водянистых тканей. Пасынки следует прищипывать, оставляя на них по 2–3 листка.

Пасынки убирают потому, что они загущают крону и ухудшают проветривание куста, своими листьями затеняют основные листья и грозди винограда, качество плодов которого из-за этого снижается. Молодые листья пасынков весьма подвержены грибным заболеваниям, особенно мильдью.

И все же в отдельные годы пасынки я не удаляю. И вот почему. При поздних весенних заморозках иногда сильно повреждаются побеги, что грозит потерей урожая не только текущего года, но и. будущего. Чтобы избежать этого, провожу повторную короткую обрезку лоз, вызывая развитие большого количества побегов, которые вырастают на старой древесине из спящих почек. Побеги прищипываю над 4–6-м листочками, что способствует бурному развитию пасынков. Из них в будущем году при весенней подрезке формирую рукава и побеги.

Дополнительное (искусственное) опыление