500 советов садоводу

Лучший способ размножения вишни – это размножение зелеными черенками. У корнесобственных вишен, выращенных зеленым черенкованием, корневая поросль является сортовым посадочным материалом. Поэтому такие насаждения легко можно восстановить в случае вымерзания основного куста, оставляя в качестве саженца корневой отпрыск, который появился в подходящем месте. Для посадки черенков берут рассадный ящик размером 25 x 50 см и глубиной 10–12 см. Наполняют его смесью крупного песка с торфом в соотношении 1:1. При отсутствии торфа можно взять песчаную или черноземную почвы, перемешав последнюю с крупным песком в соотношении 1:1. После наполнения ящика смесью ее проливают темно-розовым раствором марганцовокислого калия в целях дезинфекции, а затем обильно поливают водой. Почвосмесь должна быть влажной, но вода на дне ящика не должна застаиваться, чтобы не произошло загнивания черенков. Зеленые черенки для укоренения заготовляют во 2-й половине июня, во время усиленного роста побегов. Их срезают утром с кустов тех сортов, какие желают вырастить. Для черенкования лучше подходят и дают высокий процент укоренения хорошо развитые, по возможности растущие вверх, непониклые зеленые побеги, расположенные на южной и юго-западной стороне куста. Немаловажное значение имеет и возраст куста: черенки с молодых 3—5-летних кустов укореняются лучше, чем с 10—15-летних. Срезанные побеги обрызгивают водой. У побега сначала удаляют верхнюю часть с недоразвитыми листьями – она укореняется плохо. Затем с оставшегося побега острым ножом отрезают черенки длиной 10–12 см с 4–8 листьями. Верхний срез делают прямым и непосредственно над почкой, а нижний – ниже почки на 1 см. Удаляют мешающие посадке 1 или 2 нижних листа и сажают черенок вертикально в ящик, заглубляя его нижний конец в почву на 2–3 см. Почву вокруг черенка слегка уплотняют. Черенки сажают по схеме 5 x 8 см. На ящик ставят дуги из проволоки на высоте 15–20 см и покрывают полиэтиленовой пленкой. Под пленкой создается высокая влажность воздуха, способствующая укоренению черенков. Хорошая освещенность является непременным условием успешного укоренения, но в то же время черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей. После образования корней пленку открывают сначала на короткий промежуток времени, постепенно увеличивая его продолжительность, – тем самым закаливают черенки. На зимовку укорененные черенки оставляют в прикопках, весной высаживают на доращивание или же на постоянное место.

Совет № 278

Сортовые вишни можно вырастить и путем прививки. Для этого осенью на грядке высевают косточки зимостойкой вишни. Весной появляются всходы, их прореживают на расстоянии 20 x 20 см. Так они растут до осени. Летом во время их роста проводят рыхление почвы, удаляют сорняки, подкармливают растения одновременно с плодоносящими кустами теми же питательными растворами. Весной следующего года, когда начнут набухать почки, делают прививку черенком культурных сортов. Если использовать в качестве сеянца войлочную вишню, на которую привить черенок, то можно вырастить саженцы, которые не будут давать корневой поросли, поскольку войлочная вишня ее не образует.

Совет № 279

Вишня сильнее, чем другие плодовые деревья, склонна к загущению кроны и поэтому требует тщательной формировки куста. С другой стороны, на обрезку она реагирует более болезненно, чем яблоня и груша, и при неправильной обрезке может сильно болеть и даже погибнуть. Сильнее страдают от обрезки кусты, ослабленные морозом и чрезмерным урожаем в предыдущие годы.

Формирование кроны вишни надо начинать с первого года после посадки, так как чем старше и толще вырезаемая ветка, тем сильнее страдает куст. Как правило, ее обрезают рано весной, в марте, когда еще длится период биологического покоя. Если посадка запоздала и почки уже тронулись в рост, обрезку и укорачивание побегов лучше отложить до следующего года. Наиболее правильной и удобной для ухода является одностволовая кустовая форма с низким (30–50 см высотой) штамбом. У молодого саженца оставляют 4–5 веток, отличающихся хорошим ростом. Они должны быть расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга по высоте и ориентированы, по возможности, равномерно в разные стороны. Все остальные ветки вырезают «на кольцо» без оставления пенька и замазывают садовым варом.

На второй год также проводят обрезку. Вырезают все ветки, направленные внутрь, которые в дальнейшем могут привести к загущению куста. Побеги же, которые появились на штамбе, обламывают в течение лета, пока они еще остаются зелеными. Если это время упущено, то их можно вырезать следующей весной. По мере роста куста на стволе вырастают новые скелетные ветки. Из них ежегодно оставляют 3–4 правильно расположенные, с тем чтобы к концу формирования на кусте насчитывалось 12–15 веток. В дальнейшем ежегодно вырезают загущающие и поврежденные ветки.