Африка грёз и действительности (Том 2)

В окрестностях Булавайо начинают уже попадаться грандиозные скалы из красного гранита. На холме Матопос среди огромных гранитных глыб, поросших лишайниками, похоронен беспощадный завоеватель и авантюрист, имя которого присвоено двум молодым британским колониям, Сесиль Джон Родс, представлявший полную противоположность Ливингстону.

Невдалеке возвышается памятник, поставленный в честь горсточки его вооруженных помощников, павших 4 декабря 1893 года в последнем бою против воинов племени матабеле. В этом бою копий против винтовок и камней против гранат и шрапнели погибли тысячи защитников родной земли, здесь была погребена независимость их племен.

Новые властители привезли с собой много удивительных машин, которые вгрызаются в землю, превращая камни в блестящий металл, привезли повозки, в которые можно погрузить за один раз целое стадо крупного рогатого скота и увезти его по двум узким полоскам железа. Они проложили по всей стране хорошие дороги, привезли из незнакомых стран множество красивых вещей и увозят отсюда много богатств, угля, руды, скота.

Коренные жители Родезии не смеют и слова сказать по этому поводу, не смеют прикоснуться ко всем прекрасным и удивительным вещам. Южная Родезия пользуется самоуправлением, выпускает свои почтовые марки, у нее есть свое законодательное собрание. Но участвовать в выборах имеет право только тот, кто располагает годовым доходом не ниже 100 фунтов стерлингов и владеет собственным домом, оцениваемым не ниже 50 фунтов. Заработная плата рабочего на угольных шахтах Родезии, где негры оплачиваются еще сравнительно хорошо, едва достигает 15 фунтов в год. Белые рабочие на тех же шахтах зарабатывают до 450 фунтов в год.

Коренные жители Родезии не умеют ни читать, ни писать. У них нет школ и нет средств на их строительство. Белых в стране не более пяти процентов, причем только часть из них занята в земледелии. Несмотря на это, пришельцы отняли у коренного населения страны две трети самых лучших земель. А 95 процентов аборигенов влачат жалкое существование на оставленной им трети высохшей, истощенной земли, которая не в состоянии прокормить земледельца без крупных мелиоративных работ. Аборигены вынуждены наниматься на работу в латифундии европейских колонизаторов или на шахты, где выбиваются из сил за нищенскую плату. Себестоимость одной тонны угля на шахтах Родезии не превышает шести пенсов. Продажная цена угля — 10 шиллингов 9 пенсов. На каждой тонне шахтовладельцы получают две тысячи процентов прибыли!

И вот захватчики — двадцатая часть населения — пользуются неограниченной властью в стране и распоряжаются всеми ее богатствами, а коренным жителям, которых в 19 раз больше, они дают лишь столько, чтобы они могли влачить голодное существование и чтобы их всегда можно было использовать, когда понадобится дешевая рабочая сила.

Таковы результаты «работы», проделанной в этой колонии 60 лет назад превозносимым англичанами Сесилем Джоном Родсом.

Безусловно, колониальные власти обратят внимание приезжего на одного родезийского художника, двух негритянских писателей, на две-три негритянские школы, имеющиеся в стране. Они подчеркнут, что эти «достижения» служат доказательством их искреннего стремления повысить культурный уровень народа Родезии. Но колониальные чиновники умалчивают о том существенном обстоятельстве, что эти достижения доступны лишь ничтожному меньшинству коренных жителей, меньшинству, рабски преданному колонизаторам. Образование, полученное представителями этого меньшинства, используется ими лишь для того, чтобы совместно с британскими хозяевами колонии более эффективно подавлять свой собственный угнетенный народ.

Сократ из Зимбабве

Почти каждый, кто побывал в Южной Родезии, видел Зимбабве и расспрашивал о нем еще до того, как пересекал границу страны. Это результат естественного человеческого любопытства и стремления познать все, что кажется загадочным и таинственным, или же — результат умелой рекламы в стране, которая не может похвалиться ни пирамидами, ни Долиной царей, ни красотами природы, ни ледниками на экваторе или подобием водопадов Виктория. Поэтому здесь на каждом шагу можно услышать:

— Не забудьте осмотреть Зимбабве!

Близ Булавайо мы свернули к востоку, добавили к своему маршруту еще 250 километров пути и едем осматривать родезийские Фивы, познакомиться с историческим памятником, о котором никто ничего толком не знает. Проезжаем Форт-Викторию, и после 25 километров перед нами появляется надпись: «К древнему храму».

Мы оглянулись вокруг; высоко на гранитных скалах мы увидели обломки стен и направились к домику смотрителя, чтобы спросить, где же Зимбабве.

— Здесь, повсюду вокруг, — сказал он нам.

— Можно у вас получить какие-нибудь проспекты, фотографии, сведения о происхождении развалин и о результатах исследований, проведенных до настоящего времени? — При этом мы вспоминали толстые каталоги и путеводители по египетскому музею, который тянется, начиная от моста Аббаса II в Каире и до древних памятников, высеченных в скалах Верхнего Египта.