Алкоголь – беседы врача. Руководство разумного любителя выпить

В египетских гробницах есть картины, которые иллюстрируют весь процесс создания вина и с легкостью интерпретируются любым, сведущим в современном виноградарстве. Ритуал подачи вина на стол во время аристократических пиров имел сексуальный оттенок; древне-египетская культура отразила тот факт, что алкоголь был глубоко связан с другими удовольствиями плоти. На пирах женщины были одеты откровенно, те, кто подавал вино, носили эротические символы и интересно, что иероглиф, обозначающий наливающего вино, был тот же самый, что и для эякуляции.

Древние цивилизации имели своих любителей вина, бывших такими же энтузиастами и знатоками, как и их более поздние последователи. Поиск «эстетического интереса» (как это описано в Napa Valley) в питии вина не новое явление. Многие из классических философов и писателей, сделавших латинский и греческий таким мучением для поколений студентов, также писали и о вине, а в некоторых случаях, возможно, были вдохновлены им. Известные, но анонимные строки:

Аристотель, мастер искусств,
Был всего лишь болван без вина.
И что мы приписываем его способностям,
Обязано соку виноградной лозы,

описывают чувства какого-то школяра девятнадцатого столетия. В то время как Гиппократ и Гален анализировали лекарственную ценность вина, Плиний и Страбон с таким же знанием писали о вине в свое время, как и те, кто пишут в воскресных приложениях сегодня. Они особенно наслаждались вином с островов Кос (которое очень нравилось Гиппократу), Лесбос и Хиос, отвергая вино с других греческих островов как недостаточно качественное. Они высказывали свои мнения не только по поводу вкуса вин из различных виноградников и областей, но и, подобно некоему пожилому завсегдатаю Лондонского клуба, относительно их вероятного развития.

Рабам в Риме ежедневно выдавали большую порцию вина, чтобы вдохновить их на работу и смирить с тяжелым положением. Точно так же способность римских солдат переживать суровость и болезни их победных походов частично приписывалась выдаваемой порции вина. В течение последних столетий Римской империи, вина больше не хранились из-за изменений в составе контейнеров и приходилось пить более молодое вино. Это, возможно, сделало его более целебным, т. к. вино, в котором весь танин был окислен при длительном хранении, содержит меньшее количество эффективных флавоноидов.

К 100 году нашей эры, римские авторы сравнивали различные вина и годы изготовления вина с таким большим количеством деталей, учитывая зависимость от времени, как и каталог торговца вином двадцатого столетия. Тогда, как и теперь, было важно знать год изготовления вина, чтобы пить его, когда оно наилучшее; вино могло храниться в амфорах в течение нескольких лет, что позволяло ему созреть.

Появление бочек во втором столетии нашей эры положило конец хранению вина с целью улучшения его качества; практика стала возможной только с возобновлением использования стеклянных бутылок. Хотя они использовались во времена Рима, бутылки снова стали доступными только в двенадцатом столетии и не были широко распространены до семнадцатого столетия. И даже тогда, до конца этого столетия бутылки использовались не для длительного хранения, а просто как графины. В своей книге «Винный снобизм» Эндрю Барр предполагает, что до семнадцатого столетия стекло из которого делались бутылки, было слишком хрупким, чтобы позволять хранить вино, так как бутылка могла разбиться при попытке закрыть ее пробкой.

В семнадцатом столетии бутылки с кьянти (Chianti) оборачивались соломой, чтобы защитить их при перевозке; плетеное соломенное покрытие, которое сделало бутылки с Chianti такой популярной особенностью художественного интерьера в 1960-х – отголосок того периода.

В конце семнадцатого столетия появилось стекло, содержащее свинец. Горлышки бутылок теперь можно было сделать достаточно прочными, чтобы использовать хорошую пробку и они не так легко разбивались при хранении в подвале. Эндрю Барр подчеркивает, что это никакое не совпадение, что Равенскрофт вводит в употребление стекло, содержащее свинец, в то же самое время, когда шампанское задает тон во Франции. Если бы не было свинцового хрусталя, появление шампанского было бы невозможным: это слишком нежное вино, чтобы хранить его в бочках, а давление углекислого газа, который оно содержит, разрушило бы бутылку из прежнего стекла, даже если бы стало возможным закрыть ее пробкой для шампанского. Потом появился спрос на пробки, методы используемые для их производства, стали улучшаться и скоро стало возможным хранить вино в стеклянных бутылках. Без этих достижений мы никогда не имели бы удовольствия войти в подвал и увидеть ряды порта, кларета и бутылок шампанского и эти вина никогда не стали бы неотъемлемой частью британской культуры.