Соответственно, в клапан вворачивается лейка. По-видимому, лучшим решением было бы использование плавающего водозаборника и отбор воды из верхних слоев. Выяснилось, что в жаркий день температура воды для мытья слишком высока, поэтому выпускной патрубок был слегка модифицирован. Между выпускным патрубком и клапаном был установлен тройник. В него от дополнительного штуцера, установленного в днище бака, через гибкий шланг и кран подается более холодная вода. Получилось некое подобие смесителя.
Солнечный коллектор установлен под углом 45° и направлен точно на юг. Конструкция душевой кабинки — произвольная, но она должна выдержать суммарный вес полного бака и ваш. Автор (Е. Карпов) сварил каркас кабинки из трубы диаметром 40 мм и угольника 40x40 мм, пол и крыша сделаны из доски толщиной 40 мм. Конструкция имеет значительный излишний запас прочности, но у меня есть дальнейшие виды на перспективы ее использования.
Чтобы система хорошо работала надо выполнить три главных условия:
♦ обеспечить хорошую теплоизоляцию всех частей установки;
♦ обеспечить минимальные гидравлические сопротивления;
♦ обеспечить максимальный перепад высот между входным патрубком солнечного коллектора и штуцером горячей воды, установленном на баке (отмечает Е. Карпов на http://www.next-tube.com/articles/sunny/sunny.pdf
).Эти материалы любезно предоставлены К. Тимошенко (http://sam
. delaysam.ru/).Для солнечного коллектора подойдут любые прозрачные бутылки объемом 2 л из-под газированной воды. А чтобы прилично принять душ, надо хотя бы литров 50–60, лучше больше 100.
Основная проблема создания солнечного водонагревателя состоит в соединении многих пластиковых бутылок в единую емкость и организацию их некоей проточности! Чтобы холодная вода могла в них втекать, а теплая — вытекать. Решив эту задачу, мы просто получаем небольшой прозрачный резервуар, который прекрасно нагревает воду за счет солнечной энергии.
Взяв, например 100 таких мини-резервуаров, т. е. бутылок, мы получим уже 200 литров теплой воды!
Сначала предполагалось организовать проточность бутылки через создание специальной пробки. Например, с соосными трубками. В одну — втекает, в другую — вытекает. Но изготовление массы таких трубок (например, 100 или 200) ничуть не проще, чем создание нормального классического солнечного коллектора. Поэтому было принято решение пойти другим путем — соединением бутылок и созданием из них своеобразной прозрачной трубы (рис. 2.17), которая будет одновременно и резервуаром, и собственно коллектором. Ну как бочка, только плоская и прозрачная.
Рис. 2.17.
Измерив диаметр резьбы на горлышке бутылки, автор подобрал сверло, которым в донышке другой бутылке сверлится отверстие. Лучше всего подошло сверло — кольцевая пилка для сверления отверстий большого диаметра по дереву на 26 мм (наборы таких пилок в изобилии имеются в продаже и стоят 70—100 руб.).
При таком диаметре, горлышко бутылки достаточно туго вкручивается в отверстие в донышке другой. Иногда приходится поработать круглым крупным напильником. Да, и предварительно желательно просверлить отверстие строго по центру бутылки обычным сверлом 6–8 мм. Скажу, что сделать это непросто, т. к. именно в центре донышка имеется очень твердый и гладкий прилив — пупырышек.
Поэтому для массового точного сверления будет лучше сделать простенький шаблон, чтобы сверло не рыскало.
Следующей проблемой был вопрос с герметизацией. Вообще говоря, к ПЭТ как бы ничего и не пристает и не приклеивается. Но оказалось, не совсем так. Даже с просверленным отверстием, донышко бутылки сохранило абсолютную жесткость, и это давало надежду на применение силиконовых герметиков. Следует тщательно обезжирить поверхности ацетоном, намазать резьбу бутылки и ввинтить ее в донышко. А потом обильно замазать стык герметиком снаружи. Для надежности рекомендуется оставить бутылки неподвижными на 3 дня (скорость ферментации герметика 3–4 мм/сутки, как сказано в инструкции).
Можно ограничится последовательным соединением всего 3 бутылок. Герметичность стыков получилась абсолютная! Кстати, силикон так прилип к ПЭТ — ножом не отковырнешь!