Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки

На первоначальном этапе для отработки элемента мы будем использовать обыкновенную автомобильную покрышку. Делаем из двух досок крест, к середине прикручиваем саморезом покрышку, поставленную на ребро. Можно вкопать покрышку на треть в землю. Помощник в костюме становится напротив покрышки, прижимаясь вплотную одной ногой, и одноименной рукой наносит скользящий удар внешней стороной бамбуковой палки, стараясь попасть по центру покрышки, затем наносит удар внутренней стороной палки с таким расчетом, чтобы рука ушла после соприкосновения в исходное положение. Обеими руками необходимо нанести примерно по 500 ударов. Затем поменять положение ног. Сначала удары получаются сдвоенные, важно попадать точно в середину покрышки, которая имитирует спину собаки, а не по бокам. Чтобы не натереть мозоли, лучше использовать обыкновенные матерчатые перчатки. По мере наработки этого навыка можно переходить к более сложному элементу, а именно нанесению подряд 4–8 ударов сразу. Хороший помощник способен сделать около 50 ударов по собаке за 15 секунд, отведенных на ее загруз.

^{Отработка удара по покрышке}

Обе руки в этом элементе должны работать одинаково хорошо, так как случается, что собака приходит как раз в руку с палкой и необходимо, быстро переложив орудие, начать загруз с нанесением ударов. Правильным исполнением этого элемента будет и вариант, при котором помощник работает одноименными рукой и ногой. То есть, если собака пришла (произвела хватку) в левую ногу, а помощник правша, он незамедлительно должен переложить трещотку в левую руку и начать атаку на животное. Это потому, что ближняя к собаке рука оказывает на нее больший эффект устрашения, нежели рука дальняя, ведь во втором случае собака видит лишь часть замаха, соответственно, давление получается несколько смазанным.

Умение помощника одинаково хорошо владеть обеими руками показывает его класс и уровень подготовки. Скорость и частота ударов тоже играют немаловажную роль: собака, способная нормально выдержать несколько одиночных ударов, старается бросить хватку, когда на нее обрушивается целый шквал ударов быстрых, резких, громких, выразительных, с нависанием и демонстративным замахом.

Необходимо помнить, что в арсенале помощника должны быть только удары вскользь палкой из бамбука (бато), разделенной на шесть и более частей, наносимые в область спины и холки, но ни в коем случае не по бокам и голове. Слепое хлестанье, переходящее в избиение, приносит животному только вред и не может дать представление о качестве подготовки самой собаки. Задача помощника — взволновать собаку ударами, а не сделать ей больно.

^{Правильное нанесение удара в область холки}

Существует много техник нанесения ударов. Это могут быть короткие шлепки. А могут быть тройные удары: первый — прямой, второй — с выворачиванием кисти на 180 градусов внешней ее стороной, третий — с таким же поворотом, но внутренней стороной кисти и другие варианты. Но главное условие остается неизменным: удар наносится именно по спине. Я учу помощников наиболее быстрому и эффективному сдвоенному нанесению ударов, которые по желанию и опыту помощника могут переходить в быстрые шести- и восьмиударные связки. Кто-то из помощников уделяет очень большое внимание именно ударной технике, почти не используя другие приемы давления в хватке, это абсолютно индивидуальная особенность самого помощника. Считаю, что помощник обязан использовать весь арсенал уловок и хитростей, должен в совершенстве владеть разнообразной тактикой давления. Приоритетов в пользу того или иного движения быть не должно. Обычно ежедневного нанесения 500 ударов в течение 20 дней бывает вполне достаточно, чтобы руки запомнили движение и в дальнейшем не возникало проблем с ударными элементами.

Постановка на кусачку

В этой главе мы рассмотрим с вами основные моменты и методики постановки собак на кусачку. Я специально опускаю раскусывания на тряпочке и валике, ибо писалось об этом уже не раз и большинство дрессировщиков и так знают эти нехитрые приемы. Хочу остановиться на некоторых нюансах, позволяющих сделать процесс обучения быстрее и динамичнее.

Есть определенная проблема при «раскусывании» неуверенных в себе собак. Такие экземпляры стараются спрятаться за ноги хозяев либо вообще убежать. Для решения этой проблемы я использую несколько способов.

На собаку надевают шлейку, к шлейке карабином прицепляется шнур, другим концом прикрепленный к шине (не путать с покрышкой) от легкового автомобиля, которая прочно закреплена у основания столба. Собаке на плотно надетый ошейник, в некоторых случаях парфорс, пристегивают поводок длиной 3–5 метров, который берет в руки помощник (дрессировщик). Собаку притягивают несильными рывками за поводок, чтобы шнур вытянулся во всю длину, и помощник не дает ей убежать или спрятаться за ноги проводника. Получается, что рывки в сторону помощника смягчаются резиной и вместе с тем у собаки нет возможности избежать контакта с ним.