Ажурная лоза. Сайдинг. Излечивает гнев и заполняет время...

Рис. 99.Установка цокольной панели взамен поврежденной (второй способ)

Для ввода сайдинга в зацепление с верхней панелью можно помогать тупым долотом или каким-либо другим длинным и тонким куском железа. После установки сайдинга и защелкивания его на замки панель нужно прибить. Поскольку к гвоздевой планке подобраться невозможно, крепление производят сквозь винил. Для этого в незаметной верхней части сайдинговой панели строго по центру панели просверливают отверстие диаметром в три раза превышающем диаметр крепежа и устанавливают в него гвоздь или саморез. Шляпка крепежа должна слегка касаться винила, но не прижимать его плотно к стене или обрешетке.

Для ремонта углов без рисунков и J-профилей поступают так же, как и при ремонте этих профилей в обычном сайдинге. При ремонте угловых профилей, имеющих рисунок, поступают так же, как при ремонте обычных рядовых цокольных панелей, так как эти углы есть не что иное, как обрезанные по длине и загнутые на 90° рядовые сайдинговые панели.

Монтаж цокольных сайдингов на замках «шип в паз»

Некоторые производители цокольного сайдинга пошли по пути изменения метода монтажа своих панелей. Их сайдинг не имеет замков-защелок, вместо них в нижней части сайдинговых панелей установлены монтажные штырьки-столбики, которые вводятся в гнезда, расположенные в верхней части тыльной стороны панели на специальном виниловом приливе. Сайдинг других производителей не имеет и гнезд, эти панели зацепляются друг с другом «шип в паз». Шипом в данном случае выступает гвоздевая планка, пазом — промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком.

У цокольных сайдингов, соединяемых этим методом имеются довольно разнообразные рисунки форм-факторов, они выпускаются с рисунками «дранка», «чешуя», «кирпичная и каменная кладка». На отечественном рынке наиболее распространены сайдинги с форм-фактором «кирпичная кладка» и «кладка из дикого камня» (рис. 100). К сайдингам прилагаются доборные элементы, повторяющие рисунок рядовых панелей. Это наружные углы и виниловые доски, почему-то в данном случае называющиеся карнизными доборными элементами.

Рис. 100.Цокольные сайдинги, соединяемые «шип в паз»:

_{а — кирпичная кладка; б — каменная кладка; в — тыльная сторона панелей; г — карнизные элементы; д — угловые элементы; 1 — компенсирующие столбики; 2 — монтажные штыри-столбики}

На тыльной стороне сайдинговых панелей между выдавленными рисунками форм-фактора установлены специальные виниловые приливы в виде цилиндрических или других форм столбиков. Все эти столбики имеют одинаковую высоту и несут ряд функций. Во-первых, они обеспечивают плотное прилегание панели к стене или обрешетке. Во-вторых, они придают панели жесткость. В-третьих, они компенсируют тепловое расширение отдельных частей панели при ее неравномерном нагревании. Ни в коем случае не нужно без крайней необходимости срезать компенсирующие столбики.

Цокольные панели с замками «шип в паз», по сравнению с обычным сайдингом, выпускаются короткими и высокими. Под стать им производятся и доборные элементы, например, угловые профили делают высотой равной высоте одной рядовой панели. Эти размеры обусловлены способом монтажа сайдинга, о котором вы прочтете ниже. В остальном монтаж данного сайдинга не отличается от монтажа обычного винилового сайдинга. В нем точно так же устанавливают стартовые полосы, угловые и J-профили, виниловые доски. Форм-фактор цокольных сайдингов и метод монтажа рядовых панелей отличаются от обычных сайдингов, однако это не должно вводить вас в заблуждение: правила и принципы монтажа используются те же.

Особенности монтажа сайдингов с замком «шип в паз»

Как и в обычном сайдинге, сначала на стену монтируют стартовую полосу и один наружный угол, обычно монтаж рядового сайдинга в ряду ведут слева направо, поэтому устанавливают виниловый наружный угол на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного угла оставляют горизонтальный температурный зазор, рекомендованный производителем сайдинга. Не спешите сразу устанавливать наружный угол, лучше сначала по горизонту установить стартовые полосы, затем, не закрепляя, примерить к ним рядовую панель и уже по ней, подгоняя рисунок форм-фактора, установить наружный угол. Второй угол лучше устанавливать тогда, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к противоположному углу стены. В этом случае у вас остается возможность подогнать рисунки форм-факторов. Таким же образом нужно поступать и с обрамлениями проемов, монтировать обвязки только тогда, когда монтаж рядовых сайдингов подойдет вплотную к оконным и дверным проемам.