Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы

Дань традиции

Традиционными в нашей стране являются деревянные рамы, используемые для остекления балконов и лоджий. Но это единственное, что их объединяет, поскольку конструкции могут быть самыми разными (например, наборные открываемые секции, рамы с глухими и открываемыми секциями). створки могут быть открывающимися и раздвижными, сплошными или решетчатыми, с форточкой и без нее и т. д. Разделителями служат горбыльки (брусочки из фасонного профиля, предназначенные для деления остекленной двери или окна на части) и импосты (вертикальные или горизонтальные детали окна или двери, разделяющие его на секции).

...

Профессионалы советуют

Окунайте кисть в ведерко с краской до середины длины щетины, постукивая о край емкости для удаления излишка. Не отжимайте кисть о край ведерка, так как в этом случае на ней останется слишком мало краски.

В принципе балконные рамы отличаются от оконных тем, что они не имеют деревянной коробки, в которую заключены последние, и должны быть рассчитаны на функциональную и механическую нагрузку.

Определяя размер створок, нужно учесть чисто практический момент – удобство мытья. В связи с этим их ширина не должна превышать 70 см. И последнее: створки должны открываться внутрь помещения, что продиктовано целями безопасности.

После общих замечаний можно приступать к самостоятельному изготовлению балконной рамы:

1. О материале для рамы желательно побеспокоиться заранее. о том, что он должен быть сухим (влажность не более 18–20 %), понятно и без долгих объяснений, поскольку даже дилетанту ясно, что раму из сырой древесины «поведет».

2. Сечение деревянных брусков, которые используются для нее, – 45 х 45 мм. Их можно выполнить из досок, но можно использовать, например, дверные коробки, которые, возможно, остались, если обычную деревянную дверь вы заменили на металлическую. Их разрезают на циркулярной пиле, после чего обстругивают с каждой стороны, чтобы иметь гладкую однородную поверхность.

3. Распиливать заготовки по длине следует в соответствии с чертежом. Поскольку подгонка по месту не вызовет особых затруднений, нужно ориентироваться на максимальные размеры проема по высоте. отрезая заготовки для рамы и створок, учитывайте, что придется выполнять шиповые соединения и выборку четвертей для притворов.

4. Приготовив материал, можно приступать в его обработке, которую начинают с выборки четвертей (так называются выемки по углам детали). Рейсмусом выполняют разметку и обозначают риски, по которым будет выбираться четверть, после чего зензубелем (инструмент настраивают соответствующим образом: лезвие прямое и образует прямой угол с боковой кромкой железки) выбирают древесину. Эту же процедуру можно проделать с использованием циркулярной пилы, но обработка зензубелем и в этом случае необходима.

Фальцы под стекло можно не делать, заменив ее искусственной четвертью (рис. 67).

Рис. 67. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть

5. Бруски соединяют с помощью шипов, которые могут быть одинарными, двойными или многократными. Кроме того, они различаются по профилю на прямые и равнобочную трапецию с широким основанием на торцевой грани. Шипы изготавливают с помощью лучковой пилы, правильно установив при этом полотно относительно станка. Угол между ними должен быть равен 30°, что регулируется ручкой. Чтобы распил был ровным и аккуратным, работать нужно, не спеша. При поперечном распиливании заготовка должна располагаться только горизонтально, а при продольном – вертикально или горизонтально. Чтобы не ошибиться, следует все время держать линию разметки на виду. очень важно, чтобы посадка шипов в проушины был достаточно плотной, даже тугой. Между ними должен быть допуск в 0,2–0,3 мм. Если размер шипа будет больше размера проушины, она расколется при его посадке. Если он, наоборот, будет меньше, тогда неизбежно ослабление соединения.

...

Профессионалы советуют

Количество краски зависит от поверхности, которую предстоит покрыть, укрывистости материала (она указывается на этикетке) и, конечно, площади. Например, на нестроганую доску или старую фанеру придется потратить на 15–20 % больше краски, чем на обработанную гладкую поверхность.