Бангкок и Паттайя. Путеводитель

В остальные же дни главным местным развлечением служит кормление голубей и развод туристов на деньги. Не следует брать пакетики с птичьим кормом из рук ушлых продавцов и тем более заговаривать со «случайными» прохожими и тук-тукерами (водителями трехколесных мотоколясок-такси), уверяющими, что Королевский дворец и главный храм сегодня закрыты. Пройдем в южную часть площади, вежливо отмахиваясь от вездесущих студентов с опросными листами. Перед нами – высоченный забор с входными воротами. Добро пожаловать в (2) ват Пра Кео (Wat Phra Kaew) или, по-русски говоря, Храм Изумрудного Будды, главную национальную и религиозную святыню Таиланда!

Он и соседний Большой Королевский дворец (Grand Palace) – что Кремль, Красная площадь и Троице-Сергиева лавра для России. Здесь, в сердце Старого города, на острове Ратанакосин, можно увидеть квинтэссенцию культурных и религиозных достижений Сиама, все то, чем гордится страна в свой бангкокский период истории.

Трудно поверить, но судьба самой почитаемой тайской реликвии напоминала голливудский приключенческий фильм, с неожиданными находками, погонями, коварными злодеями, доблестными спасителями и непременным хеппи-эндом.

^{Храмовый комплекс}

^{Элемент декора}

^{Изумрудный Будда}

Эта скромная на первый взгляд статуэтка Будды высотой всего-то 66 см выполнена из куска жадеита, а вовсе не изумруда. Она явилась на свет божий дождливым днем 1434 года в северном городке Чианг Рае, когда молния засадила по древней чеди (ступе) и расколола ее напополам. На глазах изумленной публики из обломков выпал припрятанный Будда, тут же объявленный священным. Утверждают, что мастер, вырезавший его, имел божественное происхождение – ну да ладно, что только не припишут создателям святынь. Со всеми почестями псевдоизумрудного Будду перевезли в столицу королевства Ланна город Чианг Май (нынешний 2-й по величине в Таиланде) и установили на самое почетное место. Там он стоял до середины XVI века, когда Северную тайскую Пальмиру захватили лаосцы. Вынужденные вскоре бежать восвояси от наседающих на пятки бирманских войск, они прихватили реликвию с собой и прописали ее в своем Луанг Прабанге. Позже Будда-путешественник оказался во Вьентьяне, где его доблестно освободил генерал Таксин в 1778 году. С королевскими почестями «изумрудный» пленник был возвращен на родину и помещен временно в ват Арун. Чуть позже для него был выстроен подобающий святости ват Пра Кео, и Будда занял свое почетное место под потолком, то есть там, где разглядеть его можно только в бинокль.

^{Рычащий декор}

^{Храмовый декор}

^{Ват Пра Кео}

^{В вате Пра Кео}

^{Мини-Ангкор}

^{Древние храмы и здания}

^{Хвостатая охрана}

^{Мини-Ангкор}

Для посещения Королевского дворца и храма Изумрудного Будды необходимо надеть строгую одежду, то есть исключить шорты и открытые плечи. Впрочем, желающие могут взять одежду напрокат прямо у входа за 10В + 100В залог. Количество разнообразных строений и их изысканный декор на территории храма просто поражают.

В первую очередь посетители натыкаются на позолоченную ступу-чеди Прасиратана. Король Монгкут построил ее в 1855 году, поместил внутрь священную кость Будды и покрыл сверху золотой итальянской мозаикой. Бывавшие в Аюттае сразу отметят ее идентичность тамошней Священной ступе Прасиратана, что лишний раз подчеркивает связь времен между великим прошлым и не менее великим настоящим.

По соседству со ступой гордо вздымает свой шпиль густо разукрашенная орнаментом библиотека Прамондоп. Однако ее двери, инкрустированные перламутром, закрыты для посторонних. Здесь в покрытом каменьями сундуке хранятся священные буддийские тексты, написанные на пальмовых листьях. Это, увы, лишь копия, а оригинал библиотеки анекдотично сгорел во время праздничного фейерверка, устроенного по случаю ее открытия.

Если обогнуть невезучий Прамондоп, то на «заднем дворе» можно увидеть маленькую копию знаменитого кхмерского храмового комплекса Ангкор Ват. Ее торжественно возвели в ознаменование присоединения Камбоджи к Сиаму. Камбоджу-то потом отняли французы, но копия осталась. Спустившись по лестнице, любопытный посетитель попадает к мавзолею Хо Пранак, притулившемуся в самом углу комплекса. Внутрь войти не удастся, но само здание традиционной тайской архитектуры очень фотогенично. В соседнем вихане Йот установлен трон легендарного короля Рамы Камхенга (XIII век), автора первого тайского алфавита и удачливого завоевателя.

Направо, по соседству с виханом, стоит терем-теремок, с завитушками на крыше и множеством колонн. Это еще одна библиотека, без преувеличения – самая красивая в Таиланде. Перламутровые двери особенно изящны, а количество элементов декора не поддается подсчету. Внутри – все те же священные буддийские тексты.