Бани, сауны, печи, камины

Сначала бревна для сруба отесываются на один кант. Для этого предварительно по линии отески с помощью топора делаются небольшие углубления. Отесывание проводится в направлении от макушки к корню, а последующая зачистка – от корня к макушке.

Первый венец сруба – оклад – делается из самой прочной древесины и самых толстых бревен (их диаметр должен превышать диаметр остальных бревен не менее чем на 5–6 см).

По мере увеличения сруба нижние венцы надо удалять, оставляя 2–3 верхних.

Соединение бревен в венце можно проводить «в угол» пазом вниз или «в лапу». Более простым является соединение «в угол» («в обло», «в охряпку», «в чашку», «с остатком»). Для его выполнения вам понадобится специальный инструмент – черта.

По размеру колодца в свету (с внутренней стороны) на двух противоположных сторонах кладутся два бревна. На них строго перпендикулярно кладутся еще два бревна. Таким образом получаются два верхних и два нижних бревна.

На заметку!

Во избежание перекоса венца в ту или иную сторону бревна надо укладывать так, чтобы комель лежал на макушке и наоборот.

Ножки черты раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем одну ножку упирают в нижнее бревно, а второй по верхнему бревну очерчивают полукруг – чашу. То же самое проделывают на всех четырех углах.

Потом надо вырубить чашки так, чтобы верхнее бревно плотно охватывало нижнее. Для этого на дне чашки и на нижнем бревне на глубине 2–3 см делается небольшая ровная площадка.

Чашки рядовых венцов выполняются точно так же, как чашки оклада. Чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, необходимо по всей длине верхних бревен сделать паз. Его границы намечаются чертой, а выбирается он топором.

Чтобы после вырубки паза бревно не висело, глубину чашки надо увеличить, оставив небольшой валик по форме паза. Более сложным и трудоемким, но в то же время и самым прочным является соединение «в лапу». Для такого соединения бревна на концах отесываются на четыре канта на длину, примерно равную диаметру бревна. После этого торцевая и боковые стороны отесанных концов делятся на 8 равных частей. Точки деления соединяются линиями, параллельными отесанным сторонам. Полученные ребра метятся буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывается по ¹/₈ части, на ребрах ВГ и ДЕ – по ²/₈, на ребре ЖЗ – по ³/₈. Точки соединяются, образуя контуры будущей «лапы». Затем аккуратно по этому контуру вырезается «лапа» для внутренней стороны сруба. «Лапа» для наружной стороны сруба делается точно также, только в готовом виде у нее надо немного стесать угол.

На заметку!

В заключении на бревнах с готовыми «лапами» выбирается паз, как при соединении «в угол»

Для придания соединению дополнительной прочности можно использовать прямой или косой шип, расположенный вплотную к внутреннему углу. Размеры такого шипа составляют примерно ¹/₃ часть ширины и длины «лапы». Но самое прочное соединение получается при использовании шипа в форме «ласточкина хвоста». На изготовление и подгонку такого шипа уходит гораздо больше времени, зато и результат получается лучше.

При использовании брусков для возведения сруба соединение можно выполнять более простыми способами: с коренным шипом, в полдерева и т. д.

При соединении с коренным шипом на концах брусков в одних и тех же местах просверливается несколько отверстий, чтобы одним нагелем можно было соединить сразу несколько венцов.

Нагель представляет собой круглый деревянный стержень диаметром не менее 30 мм, который можно изготовить из твердых пород дерева, например дуба. Коренной шип сначала делается на одном бруске, который затем прикладывается к другому. Шип обводится карандашом, по контуру делается пропил, лишняя древесина выбирается.

При соединении в полдерева используются нагели и вставная шпонка, которая, как и нагель, может быть изготовлена из твердых пород дерева. Перед тем как приступить к рубке угла, надо наметить риски для пропила брусков вдоль и поперек. В местах пропилов затем выбирается паз под шпонку. При необходимости то же соединение можно выполнить без нагелей.

На заметку!

Не рекомендуется красить сруб и пропитывать его антисептиками, конопатить пазы и трещины паклей или пенькой, так как все это отрицательно сказывается на качестве колодезной воды.

Чтобы через бруски не просачивались вода и грунт, по всей их длине выбираются пазы или шпунты, в которые вставляются рейки. С этой же целью с наружных сторон сруба на брусках в местах их соединения снимаются фаски глубиной 25–40 мм, которые замазываются заподлицо жирной глиной.

Строительство колодца