Берестяная грамота. Новые стены для старого дома...

Работать в этом случае нужно достаточно быстро. Бетонную подготовку под железобетонную плиту пола погреба укладывают на слой мятой глины толщиной 25–30 см. По бетонной подготовке, как и в первом варианте, укладывают рулонную гидроизоляцию. Такую же гидроизоляцию в два слоя выполняют по стенам и перекрытию погреба. После этого в прижим к ней делают глиняный «замок» (набивку из мятой глины) толщиной 25–30 см, для чего по периметру стен погреба, отступая на 25–30 см, устанавливают опалубку высотой 35–40 см (рис. 10).

Рис. 10.Установка опалубки для устройства глиняного «замка»

Заготовленную мятую глину небольшими кусками укладывают в опалубку, тщательно уплотняют, переминая комки друг с другом, и усердно трамбуют, добиваясь абсолютной монолитности глиняной набивки, что гарантирует ее водонепроницаемость.

Помните! Как при устройстве рулонной гидроизоляции погреба, так и при укладке глиняного замка следует быть очень внимательным. Малейший брак может привести в дальнейшем при эксплуатации погреба к полной его негодности.

Третий вариант погреба: верховодка дает возможность разрабатывать котлован на глубину 2,0–2,1 м. Технология устройства подземной части такая же, как и во втором варианте. Надземная же часть погреба имеет некоторые особенности: глиняный «замок» приподнят над поверхностью земли на 0,3 м. Это делается для того, чтобы во время паводка поверхностные воды не увлажняли теплоизоляцию.

Далее теплоизоляцию (в данном случае керамзит, можно и котельный шлак) изолируют двумя слоями рубероида на битумной мастике. Но гидроизоляцию сыпучих материалов нужно делать только по внутренним стенам опалубки. Это не сложно, но довольно ненадежно. Лучше сыпучий керамзит или шлак заменить на керамзито- или шлакобетон, причем самые низкомарочные, чтобы зря не расходовать цемент. А главное — чем меньше их плотность, тем выше теплозащитные свойства.

В «Справочнике для строительных лабораторий», например, для бетона марок М20, М25 расход цемента МЗОО предлагается порядка 160–180 кг на 1 м³ бетона, или 1 ведро цемента на 89 ведер керамзита или шлака котельного (на доменный шлак цемента требуется меньше — 110–140 кг).

Установив опалубку по периметру (в данном случае шахты люка погреба) и отступив от стен на 0,30 м, далее все необходимо делать по известной схеме: тщательно перемешать на бойке сначала насухо керамзит (шлак) с цементом в заданной пропорции. Получив однородную смесь, нужно смочить ее водой, не переувлажняя. Полученную однородную смоченную массу уложите в опалубку. Особенно сильно не уплотняйте, только слегка постучите по опалубке и слегка же проштыкуйте. Главное, чтобы не было пустот, бетон же пусть будет как можно пористее — это улучшит его теплоизоляционные качества.

После снятия опалубки необходимо оштукатурить поверхность бетона цементным раствором М50 или М100 и ждать, пока раствор хорошо просохнет. Высохшую поверхность штукатурки прогрунтуйте битумным праймером и сделайте двухслойную рулонную гидроизоляцию на битумной мастике. Если есть толь, то грунтовку и мастику надо делайте на каменноугольной основе. Гидроизолы, как известно, клеят без мастик.

И последнее — засыпать верх погреба и стенки шахты лаза нужно из расчета толщины не менее 1,5 м и без учета керамзитовой теплоизоляции, которая должна идти как бы в запас.

Четвертый вариант погреба: грунтовые воды не дают возможности разрабатывать котлован ниже 1,0–1,2 м. Этот вариант аналогичен третьему, только надземная часть погреба повыше, вот и вся разница. Поэтому все требования и все конструктивные решения, относящиеся к третьему варианту, полностью подходят и к четвертому. Точно так же, как и к наземному, пятому, варианту погреба, когда грунтовая вода совсем близка к поверхности земли. Но не овощехранилища — лабаза. О нем разговор особый.

Пятый вариант погреба: грунтовые воды очень близки к поверхности земли и есть возможность поместить погреб без заглубления в цокольном этаже многофункционального хозблока, то есть пожертвовать помещениями цокольного этажа.

Такой погреб обязательно ставят на 30 см «подушку» из мятой глины, причем с выходом над уровнем земли на 25–30 см для защиты от талых вод. И теплоизоляцию по стенам нужно делать уже в четыре слоя, то есть 40 см, а сверху и все 70, так как засыпка стен грунтом — тонкая, всего 50 см, сверху же ее совсем нет. Все же остальное делают, как и в предыдущих вариантах.

Третий «кит». Эффективная вентиляция

Итак, мы получили в погребе круглогодичную, относительно постоянную температуру. Добились полной герметизации погреба. Казалось бы, все в порядке — можно спокойно хранить продукты. Но без постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции это невозможно: овощи-фрукты моментально превратятся в гнилье. К слову сказать, это весьма болезненный и наиболее трудно решаемый вопрос, труднее даже, чем первые два. Какие проблемы возникают при организации эффективной вентиляции погреба?