Блондинка вокруг света или I did it my way

К обеду нам всё же приходится выползти на улицу, чтобы набросать пылающей мексиканской еды в пылающий кузнечиками желудок. Я и гангстер-гёл понимаем, что, как ни странно, нам не так уж плохо. И мы предпринимаем вылазку в музей Фриды Кало.

Приятно с похмелья побродить по синему дому Фриды. Вот женщина с неповторимым стилем! В саду Фриды мы находим апельсин, упавший с дерева. Позже мы торжественно съедаем этот апельсин рядом с чудесным домом. «Мы едим апельсин Фриды Кало!»

За время нашего отсутствия пуэрториканский «миллионер» выписывается из хостела и исчезает в неизвестном направлении, предварительно стерев все свои фотографии с моей карты памяти, а затем взломав и ограбив несколько ящиков с ценными вещами и деньгами туристов. В абсолютной неприкосновенности остаются только наши вещи, мои и гангстер-гёл. Латиноамериканский вор-взломщик до конца остался джентльменом…

С этими латиноамериканцами никогда не знаешь, собираются ли они украсть ваш кошелёк или оплатить ваш счёт.

Наконец приходит пора пирамид. Гангстер-гёл продолжает квасить, а я нахожу попутчиков с фотоаппаратами. Пирамиды грандиозные и хорошо сохранившиеся. Не понимаю, почему они не известны на весь мир, как, скажем, Мачу-Пикчу.

После пирамид едим коктейль из креветок в томатном соусе. Я положила столько чили в свой коктейль, что у меня появляется испарина и галлюцинации.

Перед выездом из Мехико Сити надо посетить последний аттракцион – плавучие сады ацтеков Хошимилко. Я бы назвала это место «мексиканской Венецией», и не только я. Узкие каналы с живописными садиками по берегам, лодочки, управляемые шестами, песни проплывающих мимо марьячи. С лодочек также продают кукурузу, такос и сладости. Я, как всегда, умудрилась найти лодку для местных и по местным ценам. Что в три-четыре раза дешевле туристических. Вечереет, становится темно и холодно. Возвращаюсь в отель.

В прошлый раз в Мексике я сделала выбор в сторону юга, сейчас я пойду на север. Ко мне присоединяется соседка-англичанка. Следующий город – Гуанахуато. Нам обеим очень рекомендовали это место.

Выходя из хостела, мы натыкаемся на гангстер-гёл. Она только что проснулась после очередной пьянки.

– А я с вами, – говорит она, не очень заботясь о том, куда мы едем.

– ОК.

Географический центр Мексики отмечен статуей Христа Спасителя с раскрытыми объятиями. Почти как в Рио. Гуанахуато расположен в часе езды от этого центра и в пяти часах от Мехико Сити.

Маленький университетский городок в средневековом стиле, на улицах которого стоят разножанровые статуи Дон-Кихота и Санчо Пансы. Гуанахуато известен октябрьскими сервантериями. То есть фестивалями, посвящёнными Сервантесу.

На фуникулёре можно подняться на вершину горы. С неё открывается очень красивый вид на город, который похож на чашу с разноцветными двух-трёхэтажными строениями внутри.

В городе очень интересно совмещается культура марьячи и туна. По вечерам они собираются на главной площади и перекрикивают друг друга. (Туна, они же менестрели, они же вагабонды, они же ваганты – в основном студенты, поющие серенады и зарабатывающие этим на жизнь. Это движение возникло в средневековье в Западной Европе.)

Здесь родился художник-муралист Диего Ривера. В доме его детства сейчас находится музей. А ещё город известен своим музеем мумий. И тем, что это самые «молодые» мумии в мире, выставленные на обозрение. Знаменитые мертвецы, описанные Реем Бредбери ещё в сороковые годы прошлого столетия, в его рассказе «Следующий в линии». Конечно, мы идём в этот музей.

В середине девятнадцатого века, после эпидемии холеры, местное кладбище переполнилось. Решено было освободить какую-то его часть для новых покойников и убрать те останки, за которые больше никто не хотел платить. Каково же было удивление работников кладбища, когда они обнаружили, что тела в склепах не разложились, а замумифицировались естественным образом. Дело в климате. В нём всё аккуратно мумифицируется. Хорошее место для большой стирки. Джинсы здесь высохнут за час.

Мексиканцы известны своим особым отношением к смерти. Они её воспевают и романтизируют. Повсюду продаются украшения, картины и скульптуры с черепами и скелетами, увитыми цветами. Вспомните хотя бы произведения Фриды Кало. Во время празднования Дня мёртвых (El dia de los muertos) люди наряжаются мертвецами, рисуют на лицах черепа и ходят по улицам с портретами своих почивших предков. В Мексике существует целый культ смерти, и музей – явное тому подтверждение.

Здесь предки, в голом и высохшем виде, выставлены на обозрение зевак. Там, где раньше выступали складки жира или гениталии, теперь мешком висит пустая, высохшая кожа, похожая на старое, ломкое папье-маше. Получается, потомки очень легко относятся к такой демонстрации мёртвых тел своих прадедов. Навещать их они ходят не на кладбище, а в музей. За небольшую доплату можно даже фотографировать. Вот это уже точно перебор!