Большая книга сада и огорода по-новому

испытывая в конце сезона острый дефицит азота для нормального вызревания побегов к зиме (в частности, для образования важного для зимостойкости воскового налета на веточках), дерево вдруг в нужный момент получает азот и успевает его «втянуть» молодыми корешками и за ноябрь использовать для подготовки тканей к морозам.

4. Лучшее место для внесения органики – это край проекции кроны и выход за ее пределы. Другими словами, удобрять лучше периферию, где находятся самые молодые и активные корни дерева. Ошибкой является удобрение небольшого приствольного круга, по величине это даже меньше, чем проекция кроны. Если так удобрить, то, конечно, удобрение не пропадет, но расположены здесь в основном толстые старые корни: они впитывают слабее, и главное, трогать лопатой их уже опасно. На периферии же корни можно резать лопатой смело, а отдача от удобрений здесь наибольшая.

Полив. Без летних поливов приличного урожая не получить. Яблоки и груши крупнее вишни, и им требуется больше воды для формирования, кроме этого, период их наиболее интенсивного увеличения приходится на засушливый август, когда земля уже высушена солнцем и корнями на большую глубину. Если вы выращиваете их крупноплодные сорта и желаете получить плоды в лучшем виде – сочными, огромными, ароматными, то полив просто необходим. Иначе придется долго и терпеливо ждать дождливого лета…

Вывод

Считайте, что от полива любые плоды становятся вдвое-втрое крупнее, чем без полива. Для яблони и груши это существенно.

Обрезка. Лучше выбрать себе какую-то одну простую форму кроны и с пониманием ее сформировать от и до, чем формировать из своего дерева непонятно что (это когда садовод вроде выполняет на нем какие-то правильные приемы, скажем, где-то ветку подвяжет в горизонтальном положении, другую обрежет на внешнюю почку на расширение кроны, где-то волчок выломает…, а в целом плана у него никакого нет, поэтому он невольно откладывает «основную формировку» на неопределенный срок). Даже когда в первые 2–3 года позволяем яблоне расти свободно, чтобы получить вдоволь скелетных веток для формировки, мы все равно уже держим в голове прицел на конкретную форму кроны. «Само» ничего кроме «рогатин» на любой яблоне не вырастет. Присутствие «рогатины» – это неверно сформированная яблоня.

Трех-четырех-веточная чаша очень удобна для нашего дачника своей низкорослостью. И вообще она – образец плодовой грамотности: за счет хорошей освещенности и пологости веток, при должной обрезке чаша обладает огромным потенциалом для плодоношения. Недостаток ее тот, что ее не так просто формировать, это крона для уже достаточно опытного плодовода. Необходимо удержать себя от коварного искушения оставить помимо созданного предельно скромного скелета еще веток «на всякий случай»: если вы хотя бы что-то оставите, то чаша пропадет. Она не будет развиваться и захиреет, так как формирующие ее ветки конкурентоспособны, только когда кроме них ничего больше в кроне нет. Иначе они неконкурентоспособные, так как самые нижние и отходящие под пологим углом. Трудность заключается и в поддержании нужного угла наклона у каждой из них, чтобы он имели примерно равную силу роста. И если какая-то из них начнет отставать и хиреть и вы ничего не предпримите (не приподнимете ее), то разница будет быстро усиливаться.

Еще особенность чаши: так как она вся идет максимально вширь, то и каждое дерево потребует в итоге площади не менее чем 4 × 4 м (хотя поначалу можно сажать и плотнее в расчете на неизбежную отбраковку кого-то).

Крона-веретено – это, наоборот, предельно простая крона для начинающих. Смысл ее в том, что при закладке скелетных веток им сначала дают возможность 2–3 года отрастать в кроне свободно, а затем придают им почти горизонтальное положение подвязкой к вбитым в землю колышкам. При этом стараются, чтобы скелетные ветки были направлены равномерно во все стороны. Углы отхождения – около 60–70°, при таком наклоне ветки продолжают расти на концах, хотя и не слишком сильно. Все появляющиеся сильные обрастающие ветки – волчки и подобные им – вырезаются или выламываются еще зелеными. Созданную структуру необходимо постоянно поддерживать, вычищать от загустевания. Если какая-то ветка изогнулась вниз под тяжестью плодов, ее потом укорачивают почти до изгиба и заменяют одним из ее побегов. Примерно раз в 5 лет плодоносящие боковые ветки омолаживают, заменяя на более молодые.