Большая книга сада и огорода по-новому

Малина старается выбрать места со значительным слоем лесной подстилки – преющей органики из опада листвы и травы. Под этим слоем ее ползучее корневище чувствует себя лучше всего.

Вывод

Понять секрет этого растения можно только через его корневище. Есть садоводы, которые разжившись саженцем редкого сорта, решают сделать из него материнский куст для продажи саженцев из корневой поросли: дают ему немного окрепнуть, а потом начинают стричь расползающиеся корневища с проросшими почками. Это ошибка: они рассчитывают, что процесс будет идти с одинаковой силой много лет, и в результате однажды удивляются, что корневища слабеют, а исходный куст уже не может восстановиться даже при обкопке его перегноем. У малины корневище быстро стареет.

У малины в отличие от других ягодных кустов корневище «ползающее». Если у смородины или крыжовника главный кустовой узел, находящийся у поверхности почвы, откуда нарастают молодые ветки, может при омолаживающей обрезке и удобрении испускать из себя побеги лет 15–20, а то и более, то у малины подобные узлы существуют около 7 лет. Зато на «отползших» в сторону корневищах закладываются молодые мощные узлы кущения: первыми всегда вырастают небольшие побеги-разведчики, а вот со второго-третьего года – длинные урожайные побеги. По традиционной технологии, когда владелец пытается выращивать малину как смородину, он вместе с корневой порослью вырубает самые ценные побеги. А ему кажется, что это он борется с ненавистной корневой порослью.

У малины самая ценная часть куста – это корневище, а самая ценная часть корневища – более молодая, периферийная.

Агротехника малины

Малину целесообразнее всего выращивать в кочующем виде по участку. Например, ее сажают в ряд саженцами на расстоянии 1 м один от другого, за 3 года ваш ряд крепнет и густеет, начинает смыкаться и «расползаться» в стороны – повсюду появляются светло-зеленые верхушки поросли. А многие садоводы сначала все подрубают в процессе тяпания сорняков, тем самым позволяя скрытому от глаз, далеко отползшему корневищу заматереть, а затем формируют по обе стороны по новому ряду. Обычно один ряд отстоит от другого на среднюю обрезаемую высоту побегов: если вы поддерживаете общую высоту ряда при обрезке около 1,5 м, то и между рядами оставляйте 1,5 м.

Вывод

В первые годы становления посадки малины корневую поросль вокруг посаженных кустов подрубают тяпкой рыхлением на глубину не больше 5 см вместе с сорняками, без глубокой перекопки, давая возможность корневищам утолщиться и удлиниться.

Удобрения вносим поверхностно или под локальную вкопку, а не сплошную. Когда через три года корневища становятся готовы выпустить сразу много высоких побегов, весной мы позволяем им сделать это на расстоянии примерно 1,5–2 м от исходного ряда. Вот теперь возникшее междурядье можно глубоко перекопать с внесением органики и тем самым отсечь один ряд от другого.

Далее как пожелаете: вы можете пускать следующую волну – новый ряд – на этот раз только в одну сторону, а на том ряду сразу все перекапывать, не позволяя корневищам расти дольше. В этой системе выращивания у вас всегда заранее появляется на смену молодой ряд, так что самый первый вырубается в положенный срок, в возрасте 7—10 лет, и на его месте можно сразу сажать другую плодовую или огородную культуру. В общем, количество рядов каждый определяет для себя, важно, чтобы шла своевременная ротация, тогда малина всегда хорошо плодоносит.

А уход за всеми рядами один и тот же: ежегодно осенью или рано весной вырезают все слабые и лишние сильные побеги, исходя из нормы не более 7—10 шт. на 1 погонный метр ряда. Каждый побег дополнительно укорачивают на 15–20 см, срезая участок со слабыми почками.

Мульчирование рядов малины всегда приветствовалось: наслаивание сена или перегноя, даже свежего навоза около кустов дает отличные результаты на молодой малине.

Борьба с сорняками, вопреки обыкновению дачников, должна проводиться на высоком уровне.

Полив – умеренный, нечастый, раз в две недели.