Большая книга сада и огорода по-новому

Можно действовать иначе: вы создаете подобные прохладные условия на подоконнике с помощью «вуали» из пленки, где саженцы будут охлаждаться от стекла и при этом находиться в парниковой среде. Понятно, они дадут статистический разброс: лучше всего укоренившиеся саженцы – потенциально лучшие кусты – имеют в момент высадки в сад длину приростов более 15 см. Выбираем для высадки в сад самые лучшие, но обязательно с дублерами, ведь предстоящая зимовка проведет свой отсев.

Заранее никаких посадочных ям можно и не делать, лишь бы земля была чистая от сорняков с осени, а также весной очищена от мусора: ждала саженцы, нагреваясь половину мая на солнце.

Переваливать из контейнера в ямку на насыпи осторожно, не рассыпая кома земли.

За лето от каждого куста хорошо бы получить 2 длинных прироста для закладки двух рукавов в одну сторону на будущий год. На следующую осень из двух выращенных аналогичных побегов из центра вы заложите еще 2 рукава, только уже в другую сторону, а прежние одновременно нарастите из концевых побегов и т. д.

В Средней полосе своя обрезка винограда, и не стоит равняться на классическую обрезку с «побегом плодоношения и сучком замещения» для юга, которую вам начнут советовать на форуме садоводы из Астрахани. У нас-то не юг, нужна более щадящая обрезка. У нас были созданы новые способы, из которых можно порекомендовать, например, разработанную М. Шалаевским, коллекционером сортов винограда из Дубны (север Московской области), стланцевую форму выращивания лучших сортов винограда.

При таком способе виноград имеет вид, скорее, ряда черной смородины, нежели традиционной шпалеры. В кусте 4 рукава, хотя это только пример, куст можно формировать и в два рукава, каждый в разную сторону, либо два рукава поднимать весной на высокую шпалеру, а два оставлять в горизонтальном положении. Главное – не пускать куст на самотек. В целом же 4 рукава практичнее двух, так как каждые 4 года можно один рукав срезать целиком у основания и заменять на молодой побег из центра, укладывая его в том же положении. Так будет идти непрерывное омоложение рукавов и всего куста без заметного уменьшения плодоношения. А вообще куст винограда никогда и ни у кого не стоит на месте, его невозможно сформировать и оставить. И если вы однажды сочли дело завершенным и перестали его обрезать, значит, начали терять урожай.

_{Правила формировки в данной стланцевой форме:}

земля чистая от сорняков для ее нагрева, в основании куста удаляют все пасынки и даже листья, заслоняющие солнце;

рукавам не позволяют укорениться с помощью досок или иных подпорок, иначе куст переключится на рост и создаст чрезмерные заросли (лишь много позже для омоложения или размножения куста один из рукавов укореняют и всю формировку начинают сначала);

на 1 м² может быть не более 16–18 побегов плодоношения, подвязанных к какой-либо опоре равномерно для освещения солнцем;

все оставленные сильные однолетние побеги плодоношения укорачивают над 8—9-м листом (узлом), так как лето короткое, и им нужно вовремя начать одревеснение, вызревание к зиме лозы;

все остальные мелкие побеги-пасынки укорачивают над 2-м листом;

каждый из этих однолетних побегов плодоношения может потом укладываться горизонтально и служить продолжением рукава или его временным ответвлением на расширение куста;

на продолжение каждого из рукавов укладывают горизонтально не самый крайний концевой побег, а какой-либо более сильный из предыдущих;

в Средней полосе у куста всегда остается достаточно много «зелени», что для него предпочтительнее традиционной почти «лысой» южной обрезки (там осенью вырезают 80–90 % прироста);

все лишнее с куста, кроме данной формы (ограниченного числа приростов, укладываемых горизонтально), каждой осенью решительно вырезают;

первые 2 года кусту совсем не позволяют плодоносить, удаляя все соцветия;

далее оставляют на плодоношение только по одной грозди у каждого побега плодоношения, что увеличивает их размер и предохраняет лозу от перегрузки урожаем;

обрезку проводят перед самым укрытием на зиму.

Виноград – из тех редких культур, которым не угрожают вредители. Правда, виноградари боятся типичных виноградных болезней – милдью и оидиума, и напрасно: не отравляй землю гранулированными удобрениями (там примесью идет поваренная соль) – и болезней не будет.

Зимнее укрытие совсем не обязательно водружать какое-то мощное, оно может быть и простым. Лозу снимают с опор, укладывают прямо на землю и накрывают любым материалом. Побег выдерживает температуру до –20 °C, поэтому укрытие уберегает лишь от самых сильных морозов. Идеальным считается слой сухой листвы или опилок над лозой в 10–15 см, на который затем настелен лист рубероида. Но достаточно будет двойного слоя пленки или спанбонда без всякой листвы.