Чеканка. Уроки мастерства. Сам себе директор. Как создать интернет-магазин... ("Сделай сам" №1∙2015)

Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше — не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то он отойдет от стены. К тому же, прибивая «по свежему», если попасть в углубление под листом (впадину, неровность), то можно, прибив в этом месте, приподнять края листа. И тогда придется края притягивать дополнительными грибками.

Приклеенный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг — шляпку с пластмассовой гильзой — ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше (как ни странно) — пластмассовый. Металлический станет дополнительным мостиком холода, да и необходимости в металлическом нет, они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем. Они гнутся и не забиваются. Надо брать те, что стоят в середине ценового диапазона.

На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстия. Сверлим буром диаметром 10 мм. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие (в глубине) мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: толщина утеплителя + 1 см (толщина других слоев) + 4–5 см в стену. Например, толщина утеплителя — 50 мм. Тогда длина грибка — 50 + 10 + 50 = 110 мм, или 11 см. А длина отверстия: 11 + 2 = 13 см, соответственно и длина бура должна быть больше 13 см.

Расположение отверстий и самих грибков

Распространенная рекомендация располагать отверстия так:

Лучше делать немного по-другому, и располагать отверстия (и сами грибки, соответственно) в стыках листов, и один — в центре листа. Всего на лист — 5–6 штук. Рот необходимости — можно использовать больше.

Рекомендуемое расположение грибков

Такое расположение лучше потому, что при этом дополнительно, грибком, поджимается стык, он становится ровнее и плотнее прилегает к стене. Стены не идеальные, и утеплитель немного гнется. Это можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр: края листа слегка, но приподнимаются (если пробовать по свежей смеси). И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем на стыках.

Важно! Вне зависимости от расположения грибов на листах, в рамках одной плоскости (стены или участка стены), обязательно прибиваются листы в 5-10 см от края (ума).

Когда отверстия на участке насверлены, вставляем и забиваем в них грибки (без гвоздя). Их можно подбивать просто кулаком или молотком. Забиваем так, чтобы шляпка гриба стала вровень (заподлицо) с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы, а торчит, то это значит, что, возможно сточился бур (не длина сточилась, а диаметр, нужно его поменять), или высверлено короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново.

Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей, грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Правильно забитый на место гриб (вместе с гвоздем) должен быть на 1–2 мм погружен в утеплитель (не больше!). Если сам гвоздь немного недобит и торчит примерно на 1 см — это не страшно, его нужно укоротить (лучше кусачками).

Обработка стыков утеплителя и грибков

На участке готова стена, приклеен утеплитель, и прибиты грибки… Теперь надо посмотреть на работу критически: нет ли между листами утеплителя щелей больше 5 мм (обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах). Их надо запенить. Расщелины меньшего размера не запенишь — носик пистолета не влезет. Если есть места стыков, расходящиеся на 2 см и более, то эти места нужно не просто пенить, а вложить туда тонкие полоски утеплителя + пену. Пена сохнет 4–5 часов, а потом ее остатки нужно срезать.

На этом же этапе (если утеплитель — пенопласт) можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту.

Терка снимет выступающие части на стыке, и поверхность станет ровнее. ЭППС такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка ЭППС нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя, или пробовать корректировать выпуклости канцелярским ножом.

Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью (пошпаклевать), большим шпателем (200 мм). Места «перетяжки» должны быть ровные. Если случайно выступают какие-то кусочки, то нужно, когда все высохнет, затереть, или просто счистить большим шпателем. Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком (прикрученным). Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен.

Приклейка и прибивание утеплителя толщиной в два листа