Чудо-грядки: не копаем, а урожай собираем

Есть еще одна группа укропов – ранние. Они очень быстро выбрасывают цветочную стрелку и практически не дают зелени. Жилки листьев у них жесткие, малосъедобные. Их выращивают не ради зелени, а ради раннего зонтика для засолки и консервирования. Они тоже воспроизводятся самосевом в открытом грунте.

Болезни и вредители

У укропа есть парочка вредителей: зонтичная листоблошка и земляная блошка.

Зонтичная листоблошка, из-за которой курчавятся листья укропа и моркови, – ранняя пташка. Если посевы, произведенные в конце апреля, сразу накрыть лутрасилом, то она не страшна, поскольку зимует на сосне и других хвойниках и ранней весной летит выводить потомство на зонтичные культуры.

Земляная черная мелкая блошка зимует в почве, поэтому лутрасил от нее не спасет. Ее можно отвадить, если опрыскать подрастающий укроп раствором биопрепарата Фитоверм. Защита на три недели обеспечена, а вы сможете есть укроп уже через 48 часов после его опрыскивания.

Среди болезней наиболее распространенная – мучнистая роса, которая проявляется в виде белого налета на листьях.

Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратом Фитоспорин. Укроп можно есть через 48 часов после опрыскивания.

Вертициллезное увядание укропа – это неизлечимое вирусное заболевание. Помочь растению ничем нельзя, остается только его выдрать, чтобы избежать заражения других растений, и сжечь, а не класть в компост.

Реже бывает черная ножка у молодых всходов. Здесь поможет Фитоспорин, которым следует полить почву. Иногда листья у укропа краснеют, затем погибают. Чаще это происходит на кислых глинистых почвах. При первых признаках покраснения листьев подкормите калием и кальцием, а также опрыскайте Фитоспорином.

Перец

Перец не любит малейшего повреждения корней. Так как при обрыве сосущих волосков они долго и плохо восстанавливаются, а потому он плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках. Перец не любит глину, кислую почву, а потому не любит торф, не любит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше +35 °C), резкие перепады температур (более 15 °C), полив холодной водой (ниже 20 °C), прямое солнце в полдень. Такое вот взыскательное растение.

На что обратить внимание при выращивании рассады перца?

Высота емкости для рассады должна быть примерно 10–12 см, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат.

Сорта или гибриды надо выбирать, исходя из ваших климатических условий.

В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды. Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве теплиц можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду можно рано пересадить в возрасте 75 дней. Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов – в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле. Там, где весна затяжная и пасмурная погода стоит до марта (например, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали. Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае.

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать.

Для этого семена надо подержать в термосе 20 минут в воде, нагретой до +53 °C, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять или погрузить на 20 минут в раствор препарата Новосил (Силк), либо Эпин-экстра, а уж затем сеять. Можно использовать Энерген или Циркон.