Дачные самоделки

Общей проблемой при строительстве из дерева является необходимость изоляции дерева от контакта с землей. Если такую изоляцию обеспечить, то дерево прослужит десятки и десятки лет, особенно обработанное антисептиком. Для решения этой задачи необходимо приобрести специальные опоры. они представляют собой металлические стаканы или П-образные конструкции, к которым приварен кусок толстой арматуры. Арматура бетонируется в фундамент, а деревянная стойка вертикально вставляется в стакан. Подобную опору можно сделать и самому, например, из куска трубы, квадратного профиля большого сечения, или 2–4 уголков. Для этого отрезают 2 куска уголка, примерно по 50–60 см. от бруска, такого же, как будущая опора, отрезают небольшой кусок и слегка забивают уголки в землю так, чтобы брусок туго входил между уголками. Затем уголки сваривают между собой несколькими кусками арматуры как можно ближе к земле.

Фото 1. Установка перголы

Впоследствии этот держатель бетонируют и красят в один цвет с опорой. В опоре можно сделать выборку четверти так, чтобы держатель был заподлицо с плоскостями опоры. опору в держателе крепят саморезами (через отверстия в уголках), а под саму опору неплохо подложить небольшой плоский камень, потому что бетон гигроскопичен и дерево лучше от него изолировать. камень является абсолютным гидроизолятором, выдерживает гигантскую нагрузку, а его небольшой размер обеспечивает вентиляцию торца опоры. Таким образом, дерево оказывается как бы вывешенным в воздухе, что гарантирует его долгую службу без потери своих свойств.

Задняя часть опор скамейки (см. главу «Дачная мебель») изначально предназначалась для крепления вертикальных опор перголы. Если мы сооружаем круглую перголу (что при такой конфигурации гарантирует ее устойчивость при любых ветрах), материалом для опор может служить брусок сечением 50x50 мм. крепится опора к задней стенке Г-образной опоры скамейки несколькими толстыми саморезами с внутренней стороны. Под саму опору также подкладывается камень. Впоследствии все зарастает травой, и будет казаться, что опора непосредственно вкопана в землю. на самом деле, она тщательно от нее изолирована и износу не подвергается. Верх опоры спиливается под углом в 30–40 градусов, и торец тщательно пропитывается лаком-антисептиком, впрочем, как и вся опора.

Фото 2. Пергола

Установив все необходимые вертикальные опоры перголы, закрепляют горизонтальные лаги. В связи с тем, что пергола имеет круглую форму, крышу необходимо выполнять в виде гигантской паутины, состоящей из концентрических колец, расходящихся от главной опоры. Поскольку конструкция не предполагает никаких архитектурных изысков, а имеет сугубо утилитарное назначение, все крепления выполняют внакладку, с большим количеством выступающих элементов. Это делается для того, чтобы впоследствии было за что зацепить лианы актинидии и винограда.

Подобным же образом устанавливаются все вертикальные опоры перголы. Главная опора выполнена из бруса 100x100 мм, и в ней сделан специальный паз, в котором стыкуются все горизонтальные стропила перголы. стропила закреплены не горизонтально, а с небольшим уклоном в стороны от главной опоры, которая значительно выше остальных опор.

Теперь переходим к обустройству собственно крыши. она состоит из планок, к боковым ребрам которых саморезами крепятся небольшие полоски металла. Такая планка укладывается на лагу и так же крепится саморезами.

Основной трудностью при монтаже такой крыши является то, что каждую из перекладинок приходится нарезать по размеру, чтобы соблюсти концентричность колец, как в настоящей паутине. Под центром крыши можно разместить очаг (см. главу «камин. очаг.»). Поскольку тяга в таком случае отсутствует, направление потоков горячих газов постоянно меняется, и дерево отлично охлаждается. Расстояние между обрешеткой и зоной горения очага около 2 метров. необходимо обработать дерево морилкой, повышающей огнестойкость древесины.

Для защиты очага и сидящих возле него людей от бокового ветра, а также для устройства спинки скамейки перголу можно обить невысокой стенкой. стенка должна быть немного выше головы высокого человека, сидящего на скамейке. Это значит, что верхний край стенки должен быть на расстоянии примерно 100–110 см от плоскости скамейки. сначала между вертикальными опорами закрепляются при помощи металлических мебельных уголков поперечины для спинки. Для удобства дальнейшей работы они устанавливаются выше уровня скамейки, поскольку нижняя часть спинки все равно не будет испытывать никаких нагрузок.

Заготовив достаточное количество досок и придав им декоративную форму, можно приступать к обивке спинки. Длина доски для спинки должна быть около 150 см. При установке необходимо следить, чтобы доска не касалась земли, иначе она быстро начнет загнивать.