Дизайн дачного дома

Вообще, кирпичные стены можно ремонтировать по отдельности: сначала — одну, потом — другую. Крыша и опоры-столбы, расположенные по периметру, не дадут обрушиться всей конструкции. Но стены — по очереди — все равно придется разбирать.

Для начала надо вынести из сарая все, чтобы обеспечить свободу маневра. Прежде всего должно быть свободным место, куда будут обрушены кирпичи от первой стены. Очень желательно оставшиеся три стены перед началом работ дополнительно укрепить с помощью сварного каркаса — сетки из арматуры.

Вот как это делается. В кирпичной кладке сверлят сквозные отверстия под прут диаметром 0,8–1 см и вгоняют прутья в стену через каждые 50–80 см. Концы прутьев снаружи сарая (или внутри) — как вам удобно — сваривают с прутьями, пущенными горизонтально и вертикально поверх стены. Таким образом, получается крупноячеистая сетка из прутьев. Учтите: сверлить отверстия под прут надо в самом кирпиче, ближе к центру, а не там, где кирпичи соединяются цементирующим раствором.

Укрепив так три стены, можно уверенно приступать к разборке третьей. Разбирайте ее, естественно, сверху. Затем сложите стену из новых (крепких старых) кирпичей.

Хотя, вполне возможно, вы остановитесь уже на этапе укрепления стен с помощью сварной сетки из прутьев арматуры. И разбирать-собирать стены не придется.

Так что взвесьте все плюсы и минусы, в том числе затраты на работу. Может быть, целесообразнее построить новый сарай — на новом месте?

Что касается фундамента, то углубить его довольно сложно: надо выполнить большой объем работ. Конечно, весь фундамент сразу поменять невозможно, придется поднимать последовательно стены.

Предварительно под старым фундаментом одной стены — в противоположных ее концах — вырывают лунки для установки в них домкратов (сама стена пока стоит на месте). Дно лунки должно быть широким, около 50 см в диаметре, чтобы под домкрат установить основу (металлическую, в крайнем случае деревянную), иначе он будет оседать в землю при подъеме стены. Так же устанавливают и второй домкрат у другого конца стены.

Под фундаментом (между домкратами) выбирают всю землю, чтобы под стену завести продольную балку и всю стену приподнять с помощью этой балки (концы которой устанавливают на рабочие поршни двух домкратов в разных концах стены). На этом заканчивается подготовительный этап.

Затем, желательно одновременно, оба домкрата поднимают балку со стеной — на 20–30 см (чем выше, тем лучше). После того как стена поднялась над землей (старым фундаментом), для пущей надежности можно прямо поверх земли уложить пару поперечных балок. Ведь вам придется выбрать полностью старый фундамент, и поперечные балки станут страховкой для домкратов.

Но можно и не устанавливать эти балки — делайте выбор в зависимости от ситуации (прежде всего от качества стен и фундамента).

Итак, старый фундамент выбираем полностью. Вместо него роем лунки под вертикальные балки, которые явятся новым фундаментом. Устанавливаем балки в лунки и опускаем с помощью домкратов на балки стену. Домкраты убираем.

Таким образом, бывший фундамент заменяем новым, основание которого располагается теперь ниже старой кладки на 0,4–0,5 м.

Это первый, самый надежный вариант углубления фундамента.

Второй вариант. Если осадка стены небольшая, можно по аналогии, с помощью двух домкратов (я сам как-то использовал домкрат от грузовика, рассчитанный на 20 т), приподнять стену на 10–20 см и в заранее подготовленную, с опалубкой из досок форму залить цементный раствор, установив деревянные или стальные распорки. Естественно, эту процедуру лучше делать летом, в сухую и теплую погоду.

Но прежде стену, фундамент которой вы поднимаете, укрепите подкосами. Старую кладку при этом очистите от наслоений грунта и щебня.

Перед тем как убрать домкраты, дайте цементу высохнуть в течение 2–3 дней.

Учтите следующее. Если место откровенно сырое и состав грунта (к примеру, много глины) не гарантирует хорошую гидроизоляцию фундамента, то его углубление делу не поможет. Поверхностные воды могут испортить и новый фундамент.

Но даже в этом случае можно попробовать защитить его с помощью отмостки: наклон ее выполняется наружу от стены под углом 20–30°.

Еще один вариант решения

Это не такая уж и редкая ситуация; с ней часто сталкиваются те, кто живет в относительно старых домах, построенных еще «до исторического материализма», в 30–70 годах прошлого века. Хотя ради справедливости надо признать, что состояние деревенского дома во многом зависит не столько от года его постройки (есть очень старые дома в хорошем состоянии, а если их еще и «обшить» как следует — вообще выглядят как «конфетка»), сколько от качества постройки, обслуживания (текущего ремонта) и частоты проживания в нем хозяев. Да-да, от того, как часто вы живете в деревенском доме, тоже сильно зависит его сохранность.