Домашний мастер

После шерхебеля строгание ведется рубанком с одним ножом. Выпуск ножа – 0,4–0,5 в начале, а к концу строгания – 0,3–0,4 мм. Как только поверхность будет выровнена (не останется следов шерхебеля или пилы), ее проверяют на глаз с помощью угольника. Наиболее частыми погрешностями бывают завалы у краев доски, седлообразные выемки и винтообразность. Выступающие части сострагивают до тех пор, пока плоскость не станет ровной. В изогнутых досках вначале сострагивают выступающие края, затем горб в середине.

При нетренированном глазе можно проверить ровность плоскости двумя брусочками, положенными на концы доски. Если брусочки параллельны, значит, плоскость выровнена и можно приступать к чистовому строганию. Короткие доски проверяют ребром рубанка.

Начисто строгают инструментом с двойным ножом: длинные детали – фуганком или полу фуганком, короткие – рубанком. Необходимо отметить, что чистовое выравнивание детали лучше делать длинным инструментом, так как легче удержать его подошву на плоскости. В неопытных руках строгание рубанком, инструментом коротким, обычно приводит к завалам по краям доски.

После чистовой обработки лицевой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а если заготовка широкая, то и по диагонали. Если между линейкой и обработанной заготовкой нет просвета, обработку можно считать удовлетворительной. После чистовой острожки кромок и проверки угольником прямоугольное™ базовой пласти и кромок строгают нелицевую пласть, соблюдая при этом требуемые размеры и выдерживая плоскость.

При работе фуганком правой рукой берут за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки. Прострогав один участок детали по ширине, переходят к обработке другого участка. Во время строжки следует снимать сплошную стружку вдоль всей детали. При строгании длинной детали приходится ходить с фуганком вдоль нее.

После взмаха фуганком делают шаг вперед, затем отводят прижатый к детали инструмент немного назад, не изменяя направления строжки и силы нажима, и снова посылают его вперед. Длинную деталь можно строгать и по-другому: фуганок, не отрывая, плавно ведут вдоль всей детали.

Строгание торцов и полуторцов (полуторцом называется косой срез доски, бруса или бруска) необходимо вести без какого бы то ни было завала, поскольку торцы или полуторцы либо выходят на лицевую плоскость, либо подвергаются склеиванию с такой же гладкой поверхностью.

При строгании торцов (поперек волокон) нож встречает большее сопротивление, чем при строгании вдоль, поэтому рубанок следует держать косо по направлению к линии строгания. Торцевание можно выполнять на боку (если заготовка зажата горизонтально) и при обычном положении инструмента (если заготовка зажата вертикально). При использовании второго способа легче проверять правильность строгания угольником и ребром рубанка.

Наиболее частым дефектом при торцевании является откалывание задней кромки. Чтобы избежать этого, либо подкладывают скошенный с торца брусок, плотно прижатый к кромке торцуемой доски заподлицо с ее торцом, либо торцуют от краев к середине, снимая затем получившуюся в центре торца «горбушку». Можно срезать с противоположной стороны фаску по линии разметки и строгать с одной стороны.

Торцевание обеспечивает окончательные чистовые размеры, поэтому малейшее отклонение от них и дефекты работы здесь недопустимы. Требуются острый нож и постоянная проверка угольником или ярунком. Выпуск ножа должен быть минимальным. Целесообразно обрабатывать одновременно торцы противоположных и симметричных деталей. Торцевание мелких деталей желательно проводить, связав их в плотную пачку, но лучше отторцованную длинную заготовку разрезать на более мелкие мелкозубой пилой.

Уход за инструментом

У строгального инструмента изнашивается в основном передняя часть подошвы, но иногда из-за сильного износа всей подошвы колодка приходит в негодность. Рекомендуется такую колодку не выбрасывать, а, выровняв подошву по всей длине рубанком с двойным ножом в направлении от держалки к затылочной части, наклеить на нее пластину из граба, клена, бука, ясеня или белой акации и вырубить в ней щель для захода стружки в леток. Для лучшего скольжения новую подошву рекомендуется слегка смазать тонким слоем льняного масла и просушить 8—10 дней.

Строго выдержать угол заточки железки рубанка не просто. Для этого можно поступить следующим образом: выдвинуть лезвие инструмента на всю длину, но так, чтобы его срез был строго горизонтален, и сильно зафиксировать болтом или клином в колодке рубанка. Затем опускают резец на абразивный брусок, а пятку корпуса рубанка на деревянную подкладку такой же толщины, что и абразивный брусок, и приступают к заточке.

Чтобы наладить металлический рубанок на требуемую толщину стружки (0,2–0,3 мм), достаточно подложить под его переднюю и заднюю части по листу обычной бумаги, сложенной в несколько слоев. Бумагу и рубанок ставят на ровную поверхность (например, на стекло). При отпускании зажимного винта железка опустится на плоскость, на которой стоит рубанок.