Дорожки, заборы, ограды

Схема посадки зависит от ряда факторов: скорости роста, характера кроны, количества рядов. Между саженцами быстрорастущих видов оставляют больше места, между медленнорастущими — меньше. Ориентировочная частота размещения саженцев в однорядной изгороди — 20–25 см, в двухрядной — 30–50 см. Междурядья оставляют шириной 30–60 см. Изгородь шириной от 90 см и более высаживают в 2 ряда, располагая растения в шахматном порядке. Между рядами оставляют 30–40 см.

Чтобы изгородь получилась ровной, по линии посадки натягивают шнур и высаживают кусты, ориентируясь на него.

Если растения доставлены к месту посадки в емкостях, в которых выращивались, их аккуратно достают вместе с комом земли и с ним же высаживают в траншею. Верхняя граница корневого кома должна быть углублена не больше чем на 2,5 см от поверхности. Почву уплотняют.

Если корни оголены, их расправляют, засыпают землей и уплотняют ее ногами. После посадки почву тщательно утрамбовывают, кустарники обильно поливают в 2–3 приема. В случае необходимости, вокруг молодых посадок возводят временное ограждение из деревянных кольев и проволоки.

На формирование живой изгороди из ели требуется 20–40 лет, ведь эти деревца растут очень медленно. Туи растут гораздо быстрее, но они очень уязвимы: желтеют от солнца, иссушаются от холодных ветров.

Технология посадки шпалерной изгороди имеет ряд особенностей. Чтобы вырастить непроницаемую прочную «стену» растений, их высаживают в один ряд вплотную друг к другу — расстояние между саженцами не должно превышать 15–20 см. В год посадки либо на следующий год кустики срезают низко над землей, оставляя пеньки высотой около 10 см. Весной на них должны появиться молодые побеги.

На каждом пеньке оставляют не более двух веточек, причем выбирают самые сильные, растущие в плоскости будущей изгороди. Остальные побеги нагибают под углом 40–50° к земле и крест-накрест перевязывают с побегами соседних растений. В местах их соприкосновений аккуратно срезают кору. Эта процедура аналогична прививке: после удаления части коры ветви быстрее срастаются друг с другом. Затем ветви обрезают над местом их соединения, делая срез параллельно земле. На следующий год у кустиков отрастут новые побеги, которые тоже перевязывают.

Формирование шпалерной изгороди занимает несколько лет. За это время ветви кустов переплетаются в непроницаемую стену. В дальнейшем изгородь необходимо регулярно подстригать, чтобы она не потеряла форму.

Уход за живой изгородью

В первый год после посадки почву под растениями живой изгороди регулярно рыхлят, по мере необходимости выпалывают сорняки и поливают. В почву регулярно вносят подкормки. Опавшую листву не оставляют гнить под кустами, так как в ней могут завестись насекомые-вредители и возбудители заболеваний, а собирают, закладывают в компостную яму и уже в качестве органического удобрения заделывают в почву. В весенне-летний период вносят азотные подкормки.

Основной уход за живой изгородью состоит, конечно же, в ее стрижке. Не все растения одинаково реагируют на обрезку. Существует общая закономерность: деревья и кустарники с раскидистой кроной не любят стрижку, поэтому не подходят для формованных изгородей. Растения же, крона которых компактна от природы, как правило, нормально поддаются формировке. Например, сосна с ее раскидистой кроной совершенно не переносит обрезки, желтеет, сохнет, в то время как густая, компактная ель стрижки не боится.

Первый раз живую изгородь стригут на 2-й год после посадки, осенью, до окончания листопада. Летом кусты подрезают по бокам, а при необходимости и сверху. Регулярные летние стрижки стимулируют пробуждение спящих почек и, как следствие, рост новых побегов нижней части куста. Благодаря этому изгородь не оголяется снизу. Первую летнюю стрижку проводят в начале июня.

Чтобы контролировать высоту изгороди, вдоль ряда натягивают веревку. Каждый год ее поднимают на 4–6 см, и так, пока изгородь не достигнет нужной высоты. Нельзя, чтобы кусты слишком быстро росли в высоту, так как нужно сосредоточиться на формировании плотной густой стены из ветвей в нижней части изгороди. Желательно, чтобы верхняя часть кустов была уже основания, тогда изгородь получится устойчивее и надежнее.

Кустам изгороди можно придать различную форму. При ее выборе стоит ориентироваться не только на собственный вкус, но также на биологические особенности растений. Например, прямоугольная форма хороша для теневыносливых видов, а светолюбивым она не подходит, так как приводит к оголению нижней части кустов. Для них предпочтительнее трапециевидная или треугольная форма с наклоном боковых сторон 70–80°. В этом случае нижние ярусы изгороди будут получать достаточно солнечного света. Округлая форма универсальна, однако ее создание требует определенных навыков.