Электрик в доме. Инструмент. Сделай себя сама...("Сделай сам" №3∙1994)

Сложив плотно три доски, находим центр, вбиваем в него гвоздик, при помощи веревочки и карандаша очерчиваем наш наибольший диаметр. Затем аккуратно опиливаем получившуюся окружность. Также делаем и 2-ю и 3-ю окружности маховика. На большой круг накладываем концентрически средний круг так, чтобы доски среднего круга легли поперек досок большого. Далее кладем и третий круг досками наискось по отношению к доскам нижнего круга. Сколачиваем их гвоздями. Теперь сверлим в центре маховика сквозное отверстие. Привинчиваем против этого отверстия брусок А (рис. 18) из твердого дерева (размеры 10x10x35 мм). Сверлим центральное отверстие и в бруске.

Рис. 18

Затем аналогичный брусок А привинчиваем с другой стороны маховика и также просверливаем его через отверстие первого бруска и маховика. Ось для маховика лучше сделать, конечно, из железного прута (например, арматурного), квадратного или круглого в сечении, толщина которого равна 20–24 мм. Согнуть ось надлежащим образом можно при нагреве при помощи кузнечной наковальни и молота. Отверстие в центре маховика, естественно, делают сообразно толщине нашей оси. Винты КК накрепко соединяют ось с маховиком. Для того чтобы наш маховик обладал большей силой инерции вращения, по окружности можно привинтить несколько отлитых из свинца грузов ЛЛЛЛ. Эти свинцовые грузы удобно отливать в пустых жестяных банках из-под обувного крема. Из-за выступа на оси маховик будет стремиться занять положение, изображенное на рис. 18. Чтобы уравновесить этот выступ, один из свинцовых грузов (а именно тот, который находится напротив выступа) делают несколько тяжелее других. В концах оси просверливают дырочки-центры (3–4 мм в диаметре), в которые входят конусы болтов, расположенных в стойках станка. Желобки в маховике можно выточить тогда, когда сам маховик будет вставлен в станок и будет приделана педаль. Ось также можно сделать и из дерева. Для этого нам понадобятся квадратные бруски со стороной в сечении 5 см. Эти бруски, как показано на рис. 19, соединены третьим бруском с промежутком в 4–5 см. Соединяющий брусок (рис. 19, II) в середине обтачивают цилиндром. Он имеет небольшой желобок. По последнему будет скользить проволочный крючок, прикрепленный к педали.

Рис. 19

При постройке оси из деревянного бруска дыру в маховике делают квадратной. Теперь бруски А (рис. 18) делать нет необходимости. Один винт а (рис. 19) накрепко прикрепит маховик к деревянной оси. Педаль (рис. 20) можно сделать из 20-миллиметровых досок шириною в 6 см.

Рис. 20

Перекладину А желательно сделать из дощечки потолще — 35 мм. Заднюю часть педали при помощи петель привинчивают к перекладине 3 (рис. 17). К перекладине А (рис. 20) привинчивают прочный пробойчик либо кольцо, к которому присоединен крючок, согнутый из 6-миллиметровой стальной проволоки. Этот крючок согнутым концом надевают на кривошип маховика (рис. 2).

Ремень. Для передачи вращения с маховика на шкив шпинделя лучше употребить ремень, сделанный из сыромятной кожи. Обычно берут таких два ремня, скручивая между собой и соединяя при помощи проволочных скобок (рис. 21, I). В качестве передаточного ремня может послужить и прочная веревка. Концы веревки перед соединением проволочной скобкой (рис. 21, II) следует оплести суровой ниткой.

Рис. 21

Центр и поводок. Собрав станок, можно приступить к обточке центра неподвижной бабки. Лучше сделать центр вставной. Для этого в центре неподвижной бабки высверливают отверстие глубиною на 5 см и в диаметре 12 мм. В это отверстие вставляют выточенный конусообразно центр (рис. 22).

Рис. 22

Во вставном центре имеется сквозное отверстие а для того, чтобы при необходимости с помощью гвоздя или проволоки, пропущенных через него, центр можно было бы вытащить из шпинделя. Но для того чтобы мы смогли работать на нашем станке, необходимо еще сделать поводковый патрон (рис. 23 и 24).

Рис. 23. Поводок

Рис. 24