Энциклопедия домашнего фермера

9. Дома поросенка нужно вымыть теплой водой с мылом, вытереть полотенцем и поместить в теплое помещение.

Содержание свиней

В каких условиях содержать поросенка – вопрос не праздный, ведь от этого зависит его продуктивность. Свинарники могут быть фундаментальными, в виде сараев и домиков с одно – и двускатной крышей, так и облегченными. Иногда приспосабливают часть имеющейся хозяйственной постройки. Однако в любом случае у свинарников стены должны быть плотными, непромерзающими зимой и прочными, крыша – непромокаемой, пол – твердым и теплым, освещенность – нормальной. Необходима хорошая вентиляция. Свинарник располагают на расстоянии не менее 20 м от дома, продольной осью с севера на юг, чтобы роза ветров была направлена в торец или угол. Нельзя забывать также об устройстве для стока жижи.

Основой любого здания является фундамент. От его надежности зависит состояние постройки. Лучше всего фундамент под свинарник делать из камня или бетона, глубиной 50–70 см. Обычно его кладут выше уровня земли (примерно 20–50 см над землей). Эту выступающую часть называют цоколем.

Стены могут быть выполнены из самых разнообразных материалов, доступных и недорогих: самана, шлакоблоков, камня и т. д., но для свинарника идеально всего подойдут деревянные. Часто ставят двойные дощатые стены с засыпкой шлаком или опилками. Такое помещение служит долго. Если же стены ставят на фундамент, покрытый толем или рубероидом для гидроизоляции, в свинарнике создается хороший микроклимат. Изнутри стены желательно обшить досками на высоту до 1 м. Это предохраняет их от повреждения животными, кроме того, так вам будет легче поддерживать чистоту. Стены в свинарке обычно белят.

Одним из лучших вариантов свинарника является постройка со стенами из шлакобетона. Такой свинарник достаточно прочен, хорошо держит тепло, несгораем и дешев. Толщина стен зависит от климата и погоды зимой в вашей местности. Если температура воздуха не опускается ниже –20 °C, их толщина должна быть 45 см, а в морозы до 30 °C – 60 см. И это при условии, что стены будут оштукатурены с обеих сторон.

Шлакобетон можно приготовить самим. Необходимо только найти вяжущий материал: цемент, известь, гипс или глину. Самые прочные, конечно, цемент и известь. Для заполнения стен берут шлак. Если он слишком крупный, то его следует раздробить. Шлак обязательно просеивают через сито с отверстиями 40x40 мм, а затем – 5x5 мм. То, что остается на сите после просеивания через отверстия 5x5 мм, называется крупным шлаком. Чтобы получить мелкий шлак, нужно просеять еще раз через сито с отверстиями 1x1 мм. Для строительства вам потребуются и тот и другой.

Чтобы приготовить шлакобетон, берут 60–70 процентов крупного и 30–40 процентов мелкого шлака. Затем перемешивают и добавляют к ним один или два вяжущих материала. Табл. 7 показывает, в каких пропорциях лучше смешивать.

Чтобы шлакобетон получился прочнее, за несколько часов до приготовления бетонной смеси шлак рекомендуется увлажнить.

Как готовится шлакобетон. Сначала отмеряется крупный и мелкий шлак, перелопачивается, добавляется цемент и еще раз тщательно перемешивается. Полученную сухую смесь смачивают водой и она опять перелопачивается, и так до тех пор, пока не получится совершенно одинаковая масса. Для того чтобы дело двигалось быстрее, отмеренный шлак и цемент насыпают слоями. Сухую смесь после смачивания и перемешивания используют в течение часа, иначе прочность шлакобетона ухудшится.

Шлакобетон с гипсом готовят в небольшом количестве: шлаковую смесь и гипс смачивают водой, быстро перемешивают и применяют в течение 4–6 минут после приготовления, иначе масса застынет не в стене, а во дворе.

Следует помнить, что набивные стены ставят на фундамент высотой 50 см над уровнем земли с гидроизоляцией из двух-трех слоев толя или рубероида. Гидроизоляцию лучше уложить на мастике: толь – на дегтевой, рубероид – на битумной. Затем сооружают опалубку, то есть ставят с двух сторон фундамента через 1 м стойки (толстые доски, тонкие бревна). Доски лучше применять обрезные, а если их нет, то кромку следует обстрогать. Это необходимо для того, чтобы между досками не было швов, через которые протекло бы цементное молоко. Подобное недопустимо, так как качество бетона от протекания ухудшается.

Стойки устанавливают строго вертикально и по одной горизонтали. Их необходимо закапывать в землю на глубину не менее 50–70 см, а для прочности можно поставить откосы.

Опалубку лучше сколотить высотой не более 50 см, чтобы было удобнее укладывать и уплотнять слои массы.

Шлакобетонные стены могут быть монолитными или пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши (обязательно конусообразные), закрепляют их в опалубке. Перед вставкой вкладыши смазавают машинным маслом или тавотом – так их потом легче будет вынимать. Можно и не смазывать, а обернуть толем, рубероидом, плотной бумагой, которые после выемки вкладышей необходимо снять для дальнейшего использования.