удаляется, и на трубе останется одна лишь спираль из
нихромовой нити, зафиксированная клеем. После полного
высыхания "жидкого стекла" труба многослойно обматы-
вается асбестом.
Следующий этап постройки печи, будет, пожалуй, са-
мым трудным — это сооружение датчика температуры (рис.
10). Дело в том, что широко применяемые в технике готовые
термопары содержат в себе драгоценные металлы, и поэтому
дорогостоящи. Евгений Ярославович предлагает схему
120
Рис. 10. Датчик Температур:
1 — латр,
2 — первый контакт на зажиме,
3 — второй контакт от латра,
4,5 — алюмелевая и хромелевая проволоки,
6 — чашка из диэлектрика,
7 — смесь графита и буры,
8 — скрутка двух спаиваемых проводков.
изготовления самодельной термопары, изготовляемой из
более дешевых материалов — хромелевой и алюмелевой
проволок. Правда температурный порог работы такой
термопары — немногим больше тысячи градусов, но для
плавки золота и серебра такой температуры вполне
достаточно. Два куска упомянутых проволок скручиваются
друг с другом, длина скрутки должна быть 5-10 мм. Для
спайки проводов автор разработки предлагает довольно
необычный метод: к одному свободному концу скрутки
подсоединяется провод, идущий от латра (регулируемого
трансформатора), регулятор латра ставится на нулевое
деление, на какую-либо диэлектрическую поверхность
насыпается смесь графитового порошка и буры в
121
пропорции 5:1. Второй провод от латра подносится к месту
пайки, как показано на рисунке. Далее, по мнению автора,
наступает самый "аккуратный" момент: на несколько секунд
подается ток. Сигналом к окончанию операции пайки
служит появление на месте контакта шарика расплава,
состоящего из двух металлов. Рабочая часть термопары
готова, остается вмонтировать ее в крышку печи, подсо-
единить к милливольтметру, рассчитанному на пятьсот мил-
ливольт и заново отградуировать шкалу, пользуясь, в каче-
стве ориентира, точками плавления различных чистых ме-
таллов. Эта операция проводится уже в рабочей печи.
Для завершения постройки печки остается сделать
верхнюю крышку из шамотной глины и дно, или, как его
называют, под, который изготавливается из шамотного кир-
пича. Вся печка в сборе будет выглядеть так, как показано на
рис. 11. Дополнительно печь можно обустроить смотровым
окошком из кварцевого стекла.
Если шихта будет загружаться непосредственно в
печь, а не в тигли, то внутреннюю поверхность печи следует
промазать графитовой пастой, замешенной на "жидком
стекле". Такой смазки хватает на несколько рабочих плавок.
Следует заметить, что плавка и отливка металлов —
один из наиболее опасных процессов, при котором несоб-
людение правил безопасности может повлечь серьезные
травмы. Выполнять плавку можно только на отлаженном
оборудовании. Вся плавильная оснастка должна быть за-
ранее подготовлена и разложена на удобных для работы
участках. Плавку следует проводить в защитных очках.
Загружать шихту в горячий тигель нужно при помощи же-
стяного совочка, размеры которого позволяют безопасно
проводить эту операцию. Для помешивания расплава и
снятия шлака служит специальная графитовая или кварцевая
мешалка, длина которой должна обеспечивать удобство
работы и надежную защиту рук от ожогов. Особая осто-
рожность требуется при разливе металла в изложницы.
Кроме того, что необходим навык, нужно убедиться в пра-
вильности установки изложницы и степени ее смазки. Лиш-
няя смазка может вызвать разбрызгивание металла. Чтобы
предотвратить это, участок стола для отливки должен
122
Рис. 11. Самодельная плавильная печь:
1
асбестовая термоизоляция,
2
шамотная труба,
3
нихромовая спираль,
4
верхняя крышка,
5
выходы нихромовой нити
6
термопары
7
милливольтметр
8
под из шамотного кирпича,
123
иметь бортик. Плавильщик обязан работать в защитном
фартуке из кожи, брезента или войлока. Выбрасывать слитки
из изложниц и охлаждать их следует в асбестовых рука-
вицах. Можно соорудить стационарную печь для выплавки
металлов. Для создания такой печи уместно будет вос-
пользоваться опытом древних литейщиков. Исторический
материал взят из книги Е. Н. Черных "Металл — человек —
время":