Формировка вместо обрезки

Г) могут быть не нужными или не жизнеспособными — тогда от них просто избавляются.

Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счёт ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удалённая часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.

ГЛАВА 10. НОЖ, ПИЛА И СЕКАТОР

Эта глава — основные данные о технике обрезки, и вообще о технике из "Умного сада в подробностях" с очень небольшими изменениями и добавками. Менять тут пока нечего. Видимо, ошибиться на данную тему трудно: всё описанное почему–то продолжает работать с удивительным постоянством.

КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ

Куда бы ни дул ветер, опилки всегда в лицо.

Как ни старайся, часть опилок всегда сыпется за шиворот.

Законы садовника

Весь мой опыт свидетельствует: лучший срез — это отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Но это — в идеале. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут каждые три–четыре недели. Но это — теоретически. На деле я и сам не столь последователен. Думаю, если каждый сотый из читателей загорится последовательной формировкой, это будет просто переворот в дачном садоводстве!

Нашему человеку ведь как: говорить, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО — пользы мало. Вот когда скажешь, КАК БУДЕТ ПЛОХО, ЕСЛИ НЕ СДЕЛАТЬ — это в голове лучше отложится. Посему я люблю делать "кондуиты" — чёрные списки ошибок и глупостей.

Вот и сейчас хочу особо упомянуть самые главные, привычные и распространенные ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.

1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчки — новые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует, чтобы ему регулярно сообщали, чего от него хотят. Взрослому надо напоминать об этом каждый год, а сильному растянутому юнцу — минимум дважды за лето. Иначе дерево благополучно зарастает и быстро возвращается к прежнему любимому состоянию дисбаланса верха и низа. Если вы отпустили на волю заместитель пригнутой трёхлетней ветки, он за два года станет толще "мамы" и полностью её обескровит.

2. НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный вертикальный прирост из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно! Укорачивая верхушки, вы только размножаете верхушки. Вместо одной вырастает три–четыре — такого же роста, так же вверх. Сильно укорачивая верх, вы только усиливаете рост вверх! Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если же вы хотите усилить периметр кроны, нужно удалить лидер, перевести ветки наружу и потом не давать расти никаким новым лидерам. Но ещё лучше — вовремя превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.

3. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КОРОТКИХ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Если уж срез необходим — он должен быть ТОЧНЫМ. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнет гнить и разрушаться.

Пенек — тройная беда.

Во–первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Особенно на слабых деревьях: их пеньки не обрастают новыми побегами. Сначала кора гибнет на самом пеньке. Дальше грибки и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мертвую зону, захватывая часть сука или ствола (фото ).

****фото 119-120

Через два–три года зона мертвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет. Почти всегда, обнаружив большое пятно мертвой коры, в середине вы найдете причину "гангрены": маленький сухой пенечек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Рез должен быть почти перпендикулярен удаляемой ветке — так его площадь будет наименьшей. Такой срез и называется "на кольцо" (рис. ). Конечно, толстый сук сначала нужно подпилить снизу, иначе отломится и задерёт кору.

****рис 116

Сказанное не относится к длинным обрезкам сильных веток. Они обычно обрастают на срезе побегами.