Фриволите и макраме - мужской взгляд. Резной полисад и...не только он...("Сделай сам" №2∙2002)

А отсюда вывод: можно бы производить для указанных целей из какого-либо долговечного пластика (например, из того же бутылочного полипропилена) сетку с отверстиями 4x4 мм или с диаметром 4 мм, из которых огородник мог бы нарезать нужные полукольца или применять одну полосу, свернутую в кольцо, для защиты растений от медведок на весь летний сезон. Ау, предприниматели!

Еще один, пожалуй более кардинальный способ зашиты всего участка у меня такой. Я приобрел полосы из оцинкованного железа, оставшиеся после кровельных работ. Они были шириной от 70 до 120 мм, а часть их была и большей ширины, длиной от 1 до 2 м. В одной из двух пленочных теплиц по всему ее периметру я вставил эти полосы на глубину около 50 мм, сделав защитный барьер против заползания в теплицу медведок. Проследил, чтобы до высадки сюда рассады на этой территории не осталось медведок (естественно, что контролировалось это по отсутствию поверхностных ходов).

То же самое было сделано с одной из огуречных грядок, в которую описанные выше ловушки из стекленных банок я не ставил. Так как грядка закрывалась пленкой по дугам, то эти полосы располагались под дугами у начала откоса грядки, где грунт в меже летом утаптывается и медведке подкопаться под низ полос трудно. Результат оказался замечательным: в огражденных участках не появилось за сезон ни одной медведки.

Теперь собираюсь все огуречные грядки и другие особо нежные культуры, а также все теплицы защитить подобным образом, причем огораживать можно сразу большие участки. При невозможности организовать борьбу с вредителем сразу на многих огородах, следует защитить таким способом весь свой огород по периметру и за год или два уничтожить на нем всех медведок описанными здесь методами. Необходимость общего ограждения связана еще и с тем, что в последние годы медведки, заползающие с соседних огородов, стали повреждать ростовые клубни картофеля.

Снижение урожайности доходит до 20 %. Ловить медведок в бороздах картофеля очень сложно, так как за ночь она заползает под картофельные кусты, и определить, под которым из них сделала медведка нору на дневку, невозможно, а кроме того, мешают корни картофеля, при повреждении которых замедляется рост клубней.

Таким образом, если расплодились на огороде и у соседей медведки, то вред от них значительный. Бороться с ними можно только коллективно и систематически, но вряд ли удастся вывести их полностью, так как очень уж хорошо они приспособлены к жизни, всеядны и не имеют естественных врагов, кроме озлобленных огородников. Кроме применения ядохимикатов (что дорого, а на одном огороде и не эффективно), ловить вредителя можно при его сумеречном «пении», раскладывая по огороду тепловые ловушки, ставя в грядки стеклянные банки. Но особенно эффективны барьеры в виде полос из жести, которыми выгораживается участок. Я пробовал закапывать в качестве барьеров доски, но они быстро гниют, а, главное, под них почему-то иногда подкапываются медведки. Для теплиц барьеры, по-видимому, можно делать из кирпича, закопав его на ребро в борозду по периметру и утрамбовав снаружи грунт. Асбошифер вряд ли надо применять, так в Западной Европе он запрещен к использованию из-за большой его вредности. Лучшим способом борьбы с насекомыми явится защитный барьер индивидуального огорода по всему его периметру и уничтожение описанными методами за год-два всех медведок на его территории.

Как определить реакцию почвы?

А.А.Коломейцев

Все почвы по типу делятся на черноземные, дерновые, подзолистые, дерново-подзолистые, луговые, серо-бурые, красноземные, торфяные, болотные, каменистые, глеевые, солончаковые, солонцовые и другие, а по механическому составу (размеру почвенных частиц) — на рыхлопесчаные, песчаные (почвенные частицы крупные), супесчаные, суглинистые и глинистые (почвенные частицы мелкие и очень мелкие).

От механического состава почвы зависят почти все физические и химические свойства почв — структура, глубина профиля, консистенция, влагоемкость, тепловой режим, содержание перегноя (гумуса), реакция почвы и другое.

Каждое дикорастущее растение приспособилось к определенной реакции почвы, которая выражается величиной pH — водородным показателем. Эта наследственность передалась и культурным растениям.

По реакции почвы делятся на сильнокислые (pH 3–4), кислые (pH более 4–5), слабокислые (pH более 5–6), нейтральные (pH более 6–7), щелочные (pH более 7–8) и сильнощелочные (pH более 8-12). Как правило, нейтральную реакцию имеют черноземные, дерновые, луговые, буроземные, пойменные, болотные, красноземные типы почв, кислую — дерново-подзолистые, бурые, торфяные, оглеенные, глеевые, подзолистые. Щелочную — солончаковые и солонцовые почвы.