Фронтир Индикона (СИ)

    Оболочка плода пойдет для хранения всякой мелочевки, остальное в качестве светильников и кадил, а если еще наделать там дырок и пропитать трут смолой, то света будет больше. Думаю, светильники можно развесить вокруг рабочей площадки, чтобы не тратить силы на поддержание костров, да и заготовка дров для них занимает много времени, которого всегда не хватает.

    Ну вроде все. Вернулся к столярке. Довел до ума вчерашнюю работу - в дисках для свивального станка и гончарного круга по центру проделал отверстия. Выточил шипы и десяток катушек для ниток, на станок, насадил на рукоять новую, более узкую стамеску. Инструмента у меня прибавилось, я придумал “полку” для него: стамеской под углом пробивал дырки в толстой коре баобаба и ручками вниз вставлял туда инструмент.

    Подошёл к бочке с глиной, проверил. Уровень светлой воды опустился чуть ниже верхнего отверстия. Открыл заглушку верхней трубы, начал сливать осветленную, отстоявшуюся воду в сосуд и наполнял ей бочки поменьше. Воду надо беречь!

    Подготовил доски для рамы шлифовального станка и высверлил нужные отверстия. Широкий паз сделал так: на основную боковую доску рамы набил две более узкие, посадив их на клей и шипы, получив по центру углубление-рельсу. Рельса в раме должна быть очень ровной, тут одним фуганком не обойдешься, нужна притирка. Изготовил эталонную плиту из бруска акации, с помощью которой буду проверять шероховатость поверхности. Метод обработки шабрением очень простой - сначала на поверхность нанести порошок из угля, а после добиться, чтобы при соприкосновении с контрольной поверхностью она окрашивалась равномерно. Сначала уходят самые большие неровности, потом средние, а число пятен растет, чем мельче будут неровности, тем больше пятен будет на площади поверхности. Обрабатывал так в основном торцевые и внутренние поверхности рамы. Грани шлифовал туфом на станке, используя насадку и доводил вручную.

    Диск-пила легко резала туф и сейчас у меня пять размеров брусков для ручной шлифовки и три насадки для станка. Для финишной полировки использовал абразивную глину, зачерпнутую со дна бочки и бруски с приклеенными, нарезанными волокнами, а также широкую костяную лопаточку.

    Молочай не требовал больших усилий в обработке, вскоре все части рамы были готовы. Немного размялся, потренировавшись метать дротики в дерево. Слил еще один слой воды из бочки с глиной, а после приступил к сборке рамы. Вся гениальное просто, рама и каркас между собой не связаны - это два отдельных элемента. Роль каркаса удерживать массивную раму на шипах. Высота рамы над верстаком метр двадцать, размеры совпадают с верстаком. В каждом столбе отверстия для шипов, для регулирования высоты. Рама поднимается и опускается на веревках, перекинутых через жердь навеса, одним человеком, сразу с двух сторон. Внутри рамы по пазу ездят два бруса. Держатель для сверла, в котором просверлено шесть сквозных отверстий, под диаметр старого сверла с насадками. Сверху два рога-шипа, на которые одевается бревно с глухими дырками. Его задача оказывать равномерное давления на сверло. Можно сказать, я сделал архаичный трех координатный фрезер. Спрашивается зачем он нужен? Во-первых, удобство, до сорока процентов времени занимает правильное закрепление заготовки, тут есть возможность моментально передвигать сверло внутри вдоль и быстро переставлять в ширину. Можно один раз закрепить бревно и за раз сделать отверстия. Скорость сверления выше, ты не сидишь в скрюченном состоянии на земле, а работаешь на удобном тебе уровне. Есть возможность установить пружинные элементы для увеличения производительности сверления. На старом станке, сверло всегда немного под углом сверлит, потому что так давит рычаг, а в этом станке и сверлить можно четко вертикально, да еще шаблон стабилизирует вращение. Преимуществ масса!

    Вал выточил на станке и сразу высверлил несколько отверстий для фиксации рычага. Отпилил торцевые хорды, сделав с двух сторон шипы для скольжения в раме, а в пазы рамы можно было вставлять шипы - ограничители. Рычаг для шлифования и пиления сделал составным. В верхней части было отверстие, через которое он одевался на вал и свободно по нему ездил. В нижнем торце глубокое отверстие для штока-переходника, переделанного из старого рычага. Шток с одной стороны имел универсальный шип для насадок, а с другой - отверстия для регулирования высоты. Притер рычаг к валу, сделал удобные ручки, все, маятниковый рычаг готов к работе!

    Сбил раму на плоский шип и клей. Более сложные соединения пока мне не под силу. Через торец рамы вставил вал для рычага и доску фиксатор для сверла. На шипы надел доску с пазами, скрепив окончательно раму, привалил сверху груз. Через час клей схватиться и раму можно устанавливать на каркас. Только вот с веревками проблема. Пригодные волокна закончились еще вчера, остался только ни на что не годный мусор. Завтра придется снова идти к старому баобабу.