Конечно, ничего, все будет нормально. Направьте плети в противоположные стороны – и они будут полноценно развиваться, корням места хватит. Вот если бы вокруг еще находились гнезда тыквы, то тогда им не хватило бы питания и плоды выросли бы мелкими.
А если сажать по одному семечку в лунку, где гарантия, что какое-то растение не окажется хилым или вообще выпадет? Поэтому сначала кладут несколько семян, по величине семядолей уже прикидывают, какое из них самое сильное, и через неделю-другую, когда растения пройдут самую уязвимую перед вредителями стадию, оставляют по одному самому сильному растению в лунке. Лишние можно либо срезать ножницами, если в саду нет свободного места для пересадки (только не выдергивайте их, это повреждает корни лидера!), либо осторожно поддеть совком и пересадить.
То же самое относится и к посеву огурцов. Многие садоводы сразу раскладывают семена в теплице по установленным нормам: по одному проросшему семечку на расстоянии 30–50 см друг от друга. Тогда как всегда какое-то растение неудачно приживется, и окажется слабым, и «испортит» ряд, поэтому надо сажать с запасом, по 2–3 семечка в одно место, чтобы потом оставить самое сильное. В этом случае ряд будет полноценным.
Обрывать ли нижние листья у подсолнечника?
Я слышал, что у подсолнечника надо обрывать листья почти до самой корзинки, тогда, мол, все силы пойдут на нее и она получится более крупная.
Такое мог посоветовать только человек, не знающий, что такое фотосинтез. За счет одного корня плоды увеличиваться в размерах не могут, и листья – вовсе не балласт. Растению зеленые листья даются для того, чтобы на солнце с помощью них оно создавало все свое органическое вещество, особенно семена, которые во многом состоят из крахмала. Следовательно, без листьев урожай невозможен, корзинки подсолнечника не только не станут крупнее, а наоборот, остановятся в росте и получатся недоразвитыми. Это относится ко всем растениям: пышная листва – залог урожая
. Нижние листья удалять полезно лишь по мере желтения: как только появляется желтоватая окраска, значит, фотосинтез прекращается, лист можно обрывать, чтобы не создавал застоя воздуха под растением и не затенял другие листья.Бывает другая крайность – это когда под растение дают избыток азотного удобрения, например, навоза, и оно так долго и усердно растет, что создает огромную ботву, но соцветия и плоды получаются слабыми. Это относится к картофелю, помидорам, клубнике, многим цветам. В этом случае обрывом листьев все равно не поможешь, такую ошибку уже не исправить.
Чтобы белокочанная капуста не растрескивалась…
Каждый год теряем чуть ли не половину кочанов из-за растрескивания. Что делать, чтобы кочаны не лопались? Рассаду капусты покупаем в тепличном хозяйстве.
Как говорится, было бы чему трескаться! Многие садоводы даже до кочана дело довести не могут. Если уж у вас хватает навыков создать высокоплодородную почву, обеспечить постоянный полив, избежать килы и гусениц и получить-таки кочаны, то теперь вам остается пустяк: подобрать сорта, устойчивые к растрескиванию
. Дело в том, что многие сорта и гибриды хорошо показывают себя только в благоприятных условиях, например, в лето с определенной влажностью, или в долине реки, где по утрам обильная роса, а как только условия отклоняются от оптимальных, кочаны начинают трескаться. Есть сорта и гибриды, устойчивые к растрескиванию, это указывается на этикетках. Только придерживайтесь правила: окончательное слово – за вами. Это значит, что нельзя полностью доверять написанному: заявленная производителем устойчивость к растрескиванию не обязательно будет проявляться в вашем микроклимате.Салат пошел в стрелку