Грибы на грядках. Советы автомобилистам ("Сделай сам" №1∙1992)

Обычно при порче нижних венцов любого строения приходит в негодность и цокольное перекрытие, в частности балки цокольного перекрытия. И наверное, при замене венцов не обойтись без разборки полов и цокольного перекрытия. При этом, чтобы не нарушить целостности здания, несущие балки перекрытия вначале целесообразно не разбирать, а произвести их смену на заключительном этапе работ, уже после того, как произведем смену прогнивших венцов. Кстати, разборка цокольного перекрытия откроет нам возможность доступа к венцам здания изнутри и позволит произвести профилактические работы по устройству внутренней забирки.

Необходимо предусмотреть, чтобы при подъеме здания не повредить печь, что, конечно, произойдет, если печь устроена на цокольном перекрытии. В этом случае печь следует переложить установив ее на отдельном фундаменте. Хорошо бы еще убрать печную трубу.

После выполнения всех этих предварительных мероприятий можно приступать к выполнению основной задачи. И тут уже надо действовать согласно древней мудрости «Семь раз отмерь — один раз отрежь».

Как правило, работу по смене венцов начинают с более короткой торцовой стены. Обычно длина ее 4…6 м.

При выполнении разметки окон, которые придется выпилить в стене, необходимо брать в расчет наличие перегородок, проемов, стыков рубки.

Разметку начинают с какого-то угла здания: отступив на расстояние 0,5 см от угла, по обе стороны угла, начиная с последнего верхнего бревна или бруса, которые необходимо удалить, пропиливается до фундамента по два паза на расстоянии 50 см между собой. Затем, отступив в сторону на расстояние 2,0…2,5 м, делаются точно такие же два вертикальных паза (рис. 1). Чтобы не нарушить прочности строения, нам не нужно сразу же вести работы по всему периметру строения. Кстати, на рис. 1 приведена разметка стены длиной 7 м.

Рис. 1.Разметка окон

Выполнив пропилы, эти полуметровые участки освободим от бруса, получив окна. Таким образом в стене получается три окна.

Подъем сооружения начинаем с угла. Для этого перед образовавшимся проемом необходимо устроить опору — установить камень, бревно и т. д. Далее при помощи добротного рычага-бревна осторожно на 10…12 см поднимем здание. Подъем необходимо производить плавно и постепенно, одновременно расклинивая расходящиеся брусья (рис. 2).

Рис. 2.Подъем стены с помощью рычага

Высота крепящих нагелей обычно 5…6 см и подъема здания на 10 см на первый случай вполне достаточно. Убедившись, что нагеля нам уже не мешают, разбираем угол. При этом сооружение опирается на клинья. Сейчас самое время уделить внимание состоянию качества фундамента, укрепить его или при необходимости «вылить» новый. При устройстве фундамента следует не забывать о вентиляционных отверстиях в нем. Убедившись, что фундамент отвечает всем требованиям, можем «вязать» угол из нового материала (рис. 3). Затем произведем подъем второго угла и лишь после этого осуществим смену средней части. При наличии большого пролета и провисания бруса для подстраховки необходимо применять подставки (деревянные «стулья» из бревен или бруса).

Рис. 3.Можно «вязать» угол из нового бруса

Хотелось бы напомнить о необходимости предохранения древесины от соприкосновения с камнем или бетоном, что достигается закладкой между ними полосы рубероида, толя или другого изоляционного материала.

После того как произведена смена бруса и конопатка, можно приступать к устройству забирки, то есть внутреннему утеплению здания, настилке полов и т. д.

* * *

Вопрос

Матнеса В.А., Тюменская обл.

«Как сделать кольчугу?»

ОТВЕТ

Как сделать кольчугу?

Н.Л.Мальцев

Давно ушли в прошлое кольчуги, но способы их плетения не забыты и до сих пор привлекают внимание мастеров. Правда, из мелких колец собирают они пояса, браслеты, ожерелья и другие украшения, используя при этом старинные приемы кольчужного плетения, правда, несколько упрощенные. На изготовление кольчуги древний мастер затрачивал очень много труда и времени. Выкованную заранее проволоку он нарезал на небольшие ровные куски, из которых потом сгибал кольца. Колец, естественно, должно было быть очень много, чтобы их хватило на целую кольчугу. Половину колец мастер сваривал наглухо. Другие кольца приходилось дополнительно обрабатывать. Концы таких колец слегка расплющивались на наковальне, и в них пробивались маленькие отверстия (см. рисунок).

Простое кольчужное плетение:

_{1 — разомкнутые кольца; 2 — сварные кольца; 3 — заклепка}

При сборке кольчуги мастер сплошные кольца сцеплял разомкнутыми. Концы разомкнутого кольца сводились так, чтобы одно отверстие оказалось точно против другого. В отверстие вставлялась заклепка, которую мастер расплющивал молотком.