Я вижу тебя, Тайланд (СИ)

На обратном пути, после шикарного обеда из тайских блюд, который я наполовину променяла на съемку ускользающей от нас на свои места действительности, канойщики снова нас врезали в скальные гроты. Но это уже не темные проходы, а тонко расцвеченные солнечными и водными бликами каменные зальчики и коридоры. Они ведут в круглый водный зал без потолка с бирюзово-зеленой водой, очерченный заросшими каменными стенами и залитый разнонаправленными солнечными потоками. Выплыв из зала через огромную арку, плывем по замкнутому скалами заливу. Подплываем к лодочке, наполненной на продажу голубыми крабами в диаметре примерно двадцать сантиметров и такими же по размеру круглыми существами, покрытыми коричневой броней, с длинным острым хвостом и многочисленными иглами-ножками, - эдакий водный танк, но, говорят, очень вкусный. Сережа даже подержал эту диковинку за хвостик, а Светик не соизволил.

Почти прощаемся с проливом, но тут нам еще сюрприз. Канойщики отвозят нас на узенькую песчаную полосочку к острову для купания. Сливаемся с водой, сами становимся этой живой насыщенной зеленой мутью и плывем втроем далеко от острова, даже за теплоход. Просто хочется плыть и уплыть далеко-далеко в океан. Мальчишка без круга и без мишек на руках. Ждет, пока я ныряю, потом сам ныряет. А выныривать не хочется, там живешь какой-то естественной жизнью, как дома, и невозможно нажиться впрок! Попадаем на глубине в обещанное гидом Андреем у скал течение (просто, видимо, так далеко не заплывают) и сносимся к тем же "нежелательным" скалам, далеко от теплохода. Кажется, пора возвращаться. Ну, довольно круто... Я даже, преодолев часть пути, мальчика отдаю папе. Уже не так далеко от берега помощь предлагает катающийся на каноэ наш турист. Смысла нет соглашаться, провожаю мальчиков до пляжа, а сама ухожу в свободное плавание до теплохода с нырянием без оглядок. Как же! Где-то меня настигают возвращающиеся мальчики на каноэ, канойщик сбрасывает буксирную веревку, работаю немного тормозом. Уже на теплоходе, вныривая взглядом в кружевную листву здешних деревьев, нахожу дерево-хранителя этого места. Саватди-кха-а! Кхопхун-кха-а! Я готова ехать домой.

В кайф от обратной дороги вклинился со своим концертным выступлением наш смуглый друг с несколькими тайскими мальчиками. Ужасная самодеятельность с огромной претензией и прикидом. Прикольный юный таец неплохо двигающийся. Но вторым планом - стеб над туристами и откровенное хамство, почему-то незамеченное остальными или тонко незамеченное... Уже на причале, прощаясь, "артисты" благосклонно обошли всех зрителей, пожав руку. А потом, помахивание рукой на прощанье превратилось в стебную тираду на тайском примерно такого плана: "До свидания, до свидания! Всего хорошего! Катитесь отсюда! И больше никогда сюда не приезжайте!" Что может быть откровеннее и сокровеннее этого непосредственного юношеского выплеска, выразившего отношение усталого от развлекух народа, вынужденного каждый день что-то изображать перед туристами.

Возвращаемся на Карон к нашему дракону перед отелем, фотографируем алтарь перед входом, цветы на ограде. Идем на массаж. Спрашиваю у заведующей этим массажным центром, показывая на фото: "Это лама?". Она отвечает: "Это Будда. Совершенный человек". И показывает, в какой позе необходимо медитировать, как дышать. А я только сажусь, улетаю, минуя вообще дыхание (не то, что на четыре счета). Она смотрит пульс и только удивленно повторяет: "Хорошо, очень хорошо!". Рассказывает, что кто-то из русских увидел фотографию, им помогли устроить встречу и приезжий стал учеником этого Будды. Дарит книгу Учителя с фотографией для медитации. Фотография живая, только это не мой Учитель. Как-то знаю. Массаж уже почти небольной, в прочищенные точки просто вкручивается энергия, но без личностного внедрения, простое управление потоками, но моими потоками, учитывая запросы и возможности моего тела.