Инструменты и их рукоятки. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙2007)

Водородная горелка в домашней мастерской позволяет снять многие проблемы, связанные с применением тонкого высокотемпературного факела. Особенно хороша она для ювелирных работ, связанных с пайкой твердыми припоями, температура плавления которых 600–900 °C. Применяя офлюсованную проволоку из того же металла (наподобие сварочных электродов), что и соединяемые детали, можно сваривать эти детали. Горелка позволяет выполнять местную термообработку инструмента, резать листовой металл, прожигать отверстия, обрабатывать химическое, в том числе и кварцевое, стекло (трубки, например, гнуть). Одним словом, изобретательный мастер найдет применение этому прибору.

К несомненным достоинствам можно отнести постоянную готовность к работе, простоту регулировки пламени, отсутствие какого-либо дефицитного горючего (газа, например), оптимальный постоянный состав горючей смеси, абсолютное отсутствие какого-либо запаха и копоти (продукт сгорания смеси — вода). Последнее обстоятельство немаловажно для мастера, оборудовавшего себе мастерскую в домашних условиях.

Только не надо думать, что, изготовив аппарат, вы будете сваривать водопроводные трубы. Мощности предлагаемого к изготовлению прибора не хватит для таких работ. Это прибор для деликатных, тонких, ювелирных работ. В принципе можно изготовить более мощный аппарат, которому будет доступна сварка даже трамвайных рельсов, но я это категорически не рекомендую. Ниже будет сказано, по каким соображениям. Для грубых работ лучше применять электросварочные аппараты и ацетиленовые горелки.

Состав прибора

Конструируя и изготовляя свой вариант устройства, я руководствовался материалами, опубликованными в журнале «Моделист конструктор» № 7, 1980 г., автор С. Серов, и «МК» № 10, 1985 г., автор Ю. Орлов. При этом я изменил и переработал все узлы конструкции применительно к своим небогатым возможностям изготовления в домашних условиях. Провел некоторые исследовательские эксперименты для выявления возможностей прибора и вариантов эксплуатации.

Блок-схема приведена на рис. 1, где: 1 — блок питания; 2 — электролизер; 3 — осушитель; 4 — водяной затвор; 5 — горелка.

Рис. 1

Общий вид моего варианта конструкции на фото 1 — вид спереди, фото 2 — вид с задней стороны. Трансформатора и ЛАТРа на этих фотографиях нет, особого интереса они не представляют.

Фото 1

Фото 2

Электролизер

Чертеж электролизера в сборе на рис. 2.

Рис. 2

_{На чертеже: 1)} шпилька М6х160 4 шт. ₂₎ гайка М6 8 шт. ₃₎ шайба 8 шт. ₄₎ рамка корпусная 2 шт. ₅₎ щека 3 шт. ₆₎ трубка изоляционная 4 шт. ₇₎ кольцо резиновое 22 шт.₈₎ пластина-электрод 10 шт. ₉₎ штуцер 2 шт. ₁₀₎ гайка М6х0,75 2 шт.₁₁₎ шайба уплотнительная 2 шт. ₁₂₎ лепесток контактный 2 шт. ₁₃₎ ножка 4 шт.

Электролизер представляет собой емкость, собранную из резиновых колец (7) с проложенными между ними электродами (8), зажатыми между двумя щеками (5) и стянутыми шпильками (1) через рамки (4).

Перед сборкой всего пакета на шпильки одевается хлорвиниловая трубка (6). Это необходимо дли того, чтобы все электродные пластины (8) были изолированы как от корпуса, так и друг от друга. Для плотной посадки надо взять отрезок трубки с внутренним диаметром 6 мм, необходимой длины (лучше с некоторым запасом), погрузить ее на 1–2 минуты в ацетон и, не мешкая, натянуть на шпильку. После пятиминутного высыхания шпилька будет плотно обтянута изоляцией. Излишки срезать.

Электродные пластины (8) надо изготовить из листа нержавеющей стали, не поддающейся воздействию кислот и щелочей. Толщина листа роли не играет, но слишком толстый плохо поддается рихтовке для придания хорошей плоскостности. На два крайних электрода приклепывают по лепестку для электрического соединения. Можно просто просверлить отверстия под соединение с помощью винта с гайкой. Верхние отверстия (в пластинах) диаметром 10 мм служат для прохода образующейся газовой смеси, нижние такого же диаметра — для перетекания электролита.

Промежуточные резиновые кольца (7) лучше всего вырезать из листа толщиной 8-10 мм, если, конечно, найдется такая. В свое время я не нашел, поэтому вышел из затруднения, найдя старую камеру от К-700. Вместо одного вырезал по два на каждую секцию. Резина из камеры имеет даже некоторые преимущества. Во-первых, из нее проще вырезать кольца, во-вторых, камеры обладают хорошей маслостойкостью и стойкостью к воздействию химических веществ, что характерно далеко не для всей листовой резины. Недостаточно стойкая резина начинает разбухать и разрушаться.