Читаем История костюма и гендерные сюжеты моды полностью

В конце XVIII века в Англии появился новый тип мужчины — денди. То есть щеголь, изысканно одетый человек, для которого костюм является предметом постоянных забот. Денди придавали серьезное значение качеству кроя, посадке костюма на фигуре. Они ввели моду на ослепительно белые рубашки. Жилеты и галстуки меняли по нескольку раз в день. Большое значение придавали обуви, перчаткам и другим аксессуарам. Начало XIX столетия — это бесспорное господство денди, которое длилось почти целый век, несколько видоизменяясь. Главным же событием мужской моды явилось формирование ко второй половине XIX века мужского европейского костюма. Одеждой городского мужчины стали универсальные классические формы — фрак, сюртук, редингот, длинные брюки, жилет, рубашка. После этого мужской костюм значительно не менялся. Капитализм внес свои коррективы в моду. Костюм освободился от декоративности и многоцветности, стал своего рода униформой с господством классических цветов — черного, белого, серого, коричневого и их сочетаний. Главный мужской образ XIX века — промышленник и предприниматель, представитель формирующегося нового класса — буржуазии. Его активность, деятельное участие в прогрессивных преобразованиях, открытии предприятий, строительстве железных дорог, налаживании банковской деятельности, торговли и т. п. требовали удобного функционального костюма из добротных тканей. Он должен был выглядеть достойно и элегантно, но богатство не должно быть кричащим. Таким требованиям соответствовал английский стиль. Лучшим материалом для мужского костюма стало высококачественное англиийское сукно. В течение XIX века изменения касались только особенностей кроя, модных деталей и аксессуаров. Лишь представителям рабочего класса и мелкой буржуазии было позволительно носить яркий галстук или узорчатый жилет. Любопытный факт, что Ч. Диккенса и Б. Дизраэли упрекали в 1840-х годах за чересчур яркие и украшенные жилеты, а позже, в 1870-х портреты обоих использовали для цветных иллюстраций с модными образцами одежды.


Парижанин 1807 г. во фраке и шелковых кюлотах. Широкий шейный платок из белой материи закрывает шею до щек. Journal des Grus und der Moden, Weimar, 1807


Чем проще и скромнее был мужской костюм, тем большее внимание уделялось галстуку как одному из немногих украшений мужского туалета. Разнообразие в одежде достигалось во многом за счет галстука. Мужчины в XIX веке соревновались в изобретательности носить шейные платки. Элегантным считалось завязывать их каждый раз по-новому.

После войны 1812 года и заграничных походов русской армии в Европе появился галстук col russe.

В период романтизма белые воротники и рубашки высмеивались как символ бакалейной торговли. Галстук в виде косой полоски ткани или сложенного по диагонали платка повязывали вокруг шеи, завязывая по-разному его концы: в восточном вкусе, «а-ля Байрон» или как подсказывала фантазия. Теофиль Готье в «Истории романтизма» писал: «Жакет с широкими бархатными отворотами и широкий галстук с пышным бантом дополняли этот костюм, глубоко продуманный, который не позволял видеть никакого белого пятна, белья, — высшая элегантность романтизма».


Фрак и редингот — классические виды мужского костюма, 1832 г.

Wiener Zeitschrift Fur Kunst, Literatur, Theate und Mode, Wien, № 6,1832.


В 50-х годах вместо мягкого шарфа стали носить галстук на крахмальной подкладке. Он застегивался сзади, а спереди был большой плоский бант. Но уже со второй половины пятидесятых в моду вошел пластрон — широкий мягкий галстук, закрывающий верх манишки, который носили с сюртуком или с пиджаком. Пластрон мог быть как из гладкой, так и из узорчатой ткани. Его закалывали жемчужной булавкой или драгоценным камнем, камеей.

К летнему костюму подходили светлые цветные галстуки из фуляра или батиста. Завязывали их обычно свободным узлом или бантом. К вечернему костюму — фраку повязывался белый батистовый или кисейный галстук.


Демонстрация уличной моды на Рю де Риволи в Париже.

Муслиновое платье и шелковая шаль.

Шелковое платье и вышитый платок; шляпа украшена тюлем и лилиями.

Костюм для юноши 16–18 лет. Коричневый фрак. Пикейный жилет и белые панталоны.

Мужской костюм: двубортный редингот из зеленого драпа, жилет из козьего пуха, кашемировые панталоны.

Jornal des dames et des modes, № 19, Frankfourt, 1839


«Дешевая роскошь» — пристегивающиеся манжеты и крахмальный воротник появились в 70-е годы. В это же время производят и готовые галстуки.

К началу XX века стали использовать галстучный зажим, который украшался эмалью или полудрагоценными камнями. Были зажимы с подковкой, женской головкой, стилизованным цветком.

Кроме галстука разнообразие в мужской костюм вносили модные аксессуары. Хорошо одетый джентльмен должен был обязательно иметь лайковые или шелковые перчатки, как правило, светлые или белые к вечернему костюму; днем перчатки могли быть замшевые или кожаные. Хлопок и камвольная шерсть тоже использовались для перчаток.

Перейти на страницу:

Все книги серии Гендерные исследования

Кинорежиссерки в современном мире
Кинорежиссерки в современном мире

В последние десятилетия ситуация с гендерным неравенством в мировой киноиндустрии серьезно изменилась: женщины все активнее осваивают различные кинопрофессии, достигая больших успехов в том числе и на режиссерском поприще. В фокусе внимания критиков и исследователей в основном остается женское кино Европы и Америки, хотя в России можно наблюдать сходные гендерные сдвиги. Книга киноведа Анжелики Артюх — первая работа о современных российских кинорежиссерках. В ней она суммирует свои «полевые исследования», анализируя впечатления от российского женского кино, беседуя с его создательницами и показывая, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Героини этой книги — Рената Литвинова, Валерия Гай Германика, Оксана Бычкова, Анна Меликян, Наталья Мещанинова и другие талантливые женщины, создающие фильмы здесь и сейчас. Анжелика Артюх — доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, член Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), куратор Московского международного кинофестиваля (ММКФ), лауреат премии Российской гильдии кинокритиков.

Анжелика Артюх

Кино / Прочее / Культура и искусство
Инфернальный феминизм
Инфернальный феминизм

В христианской культуре женщин часто называли «сосудом греха». Виной тому прародительница Ева, вкусившая плод древа познания по наущению Сатаны. Богословы сделали жену Адама ответственной за все последовавшие страдания человечества, а представление о женщине как пособнице дьявола узаконивало патриархальную власть над ней и необходимость ее подчинения. Но в XIX веке в культуре намечается пересмотр этого постулата: под влиянием романтизма фигуру дьявола и образ грехопадения начинают связывать с идеей освобождения, в первую очередь, освобождения от христианской патриархальной тирании и мизогинии в контексте левых, антиклерикальных, эзотерических и художественных течений того времени. В своей книге Пер Факснельд исследует образ Люцифера как освободителя женщин в «долгом XIX столетии», используя обширный материал: от литературных произведений, научных трудов и газетных обзоров до ранних кинофильмов, живописи и даже ювелирных украшений. Работа Факснельда помогает проследить, как различные эмансипаторные дискурсы, сформировавшиеся в то время, сочетаются друг с другом в борьбе с консервативными силами, выступающими под знаменем христианства. Пер Факснельд — историк религии из Стокгольмского университета, специализирующийся на западном эзотеризме, «альтернативной духовности» и новых религиозных течениях.

Пер Факснельд

Публицистика
Гендер в советском неофициальном искусстве
Гендер в советском неофициальном искусстве

Что такое гендер в среде, где почти не артикулировалась гендерная идентичность? Как в неподцензурном искусстве отражались сексуальность, телесность, брак, рождение и воспитание детей? В этой книге история советского художественного андеграунда впервые показана сквозь призму гендерных исследований. С помощью этой оптики искусствовед Олеся Авраменко выстраивает новые принципы сравнительного анализа произведений западных и советских художников, начиная с процесса формирования в СССР параллельной культуры, ее бытования во времена застоя и заканчивая ее расщеплением в годы перестройки. Особое внимание в монографии уделено истории советской гендерной политики, ее влиянию на общество и искусство. Исследование Авраменко ценно не только глубиной проработки поставленных проблем, но и уникальным материалом – серией интервью с участниками художественного процесса и его очевидцами: Иосифом Бакштейном, Ириной Наховой, Верой Митурич-Хлебниковой, Андреем Монастырским, Георгием Кизевальтером и другими.

Олеся Авраменко

Искусствоведение

Похожие книги

50 музыкальных шедевров. Популярная история классической музыки
50 музыкальных шедевров. Популярная история классической музыки

Ольга Леоненкова — автор популярного канала о музыке «Культшпаргалка». В своих выпусках она публикует истории о создании всемирно известных музыкальных композиций, рассказывает факты из биографий композиторов и в целом говорит об истории музыки.Как великие композиторы создавали свои самые узнаваемые шедевры? В этой книге вы найдёте увлекательные истории о произведениях Баха, Бетховена, Чайковского, Вивальди и многих других. Вы можете не обладать обширными познаниями в мире классической музыки, однако многие мелодии настолько известны, что вы наверняка найдёте не одну и не две знакомые композиции. Для полноты картины к каждой главе добавлен QR-код для прослушивания самого удачного исполнения произведения по мнению автора.

Ольга Григорьевна Леоненкова , Ольга Леоненкова

Искусство и Дизайн / Искусствоведение / История / Прочее / Образование и наука
Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии
Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии

Эта книга расскажет о том, как в христианской иконографии священное переплеталось с комичным, монструозным и непристойным. Многое из того, что сегодня кажется возмутительным святотатством, в Средневековье, эпоху почти всеобщей религиозности, было вполне в порядке вещей.Речь пойдёт об обезьянах на полях древних текстов, непристойных фигурах на стенах церквей и о святых в монструозном обличье. Откуда взялись эти образы, и как они связаны с последующим развитием мирового искусства?Первый на русском языке научно-популярный текст, охватывающий столько сюжетов средневековой иконографии, выходит по инициативе «Страдающего Средневековья» — сообщества любителей истории, объединившего почти полмиллиона подписчиков. Более 600 иллюстраций, уникальный текст и немного юмора — вот так и следует говорить об искусстве.

Дильшат Харман , Михаил Романович Майзульс , Сергей Олегович Зотов

Искусствоведение
Певцы и вожди
Певцы и вожди

Владимир Фрумкин – известный музыковед, журналист, ныне проживающий в Вашингтоне, США, еще в советскую эпоху стал исследователем феномена авторской песни и «гитарной поэзии».В первой части своей книги «Певцы и вожди» В. Фрумкин размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы.Вторая часть посвящается неподцензурной, свободной песне. Здесь воспоминания о классиках и родоначальниках жанра Александре Галиче и Булате Окуджаве перемежаются с беседами с замечательными российскими бардами: Александром Городницким, Юлием Кимом, Татьяной и Сергеем Никитиными, режиссером Марком Розовским.Книга иллюстрирована редкими фотографиями и документами, а открывает ее предисловие А. Городницкого.В книге использованы фотографии, документы и репродукции работ из архивов автора, И. Каримова, Т. и С. Никитиных, В. Прайса.Помещены фотоработы В. Прайса, И. Каримова, Ю. Лукина, В. Россинского, А. Бойцова, Е. Глазычева, Э. Абрамова, Г. Шакина, А. Стернина, А. Смирнова, Л. Руховца, а также фотографов, чьи фамилии владельцам архива и издательству неизвестны.

Владимир Аронович Фрумкин

Искусствоведение