Приобретая немного зрелых плодов, надо отобрать самые крупные и достаточно хорошо вызревшие, отделить от мякоти косточки, сначала тщательно промыть их в воде, а затем в слабом растворе марганцовки. Подготовленные таким образом семена высеять осенью перед наступлением морозов в чистую от сорняков рыхлую почву, выход сеянцев весной будет до 90 %. Отбирают только наиболее рослые сеянцы, остальные вырывают и уничтожают, через год полученные сеянцы готовы для посадки на постоянное место в сад.
Прививка не понадобится, если с сортовых кустов нарезать черенки и укоренить. Укоренение протекает медленно, если не обработать зеленые или полуодревесневшие отрезки однолетних побегов ростовыми веществами.
Распространен в частном садоводстве и еще один простой способ размножения барбариса – делением кустов на несколько дочерних растений. Надо только очень осторожно выкопать и разрезать материнский куст, а у сильных кустов распилить садовой пилой поровну корневую систему, не разломав хрупкие корни.
Если на садовом участке есть устраивающий по хозяйственно-биологическим особенностям куст, можно сделать от него отводки весной. Предварительно в приствольном круге уничтожают сорняки, пропалывают и поливают почву. В бороздки укладывают только сильные, хорошо вызревшие боковые побеги.
Однолетние образования способны сформировать корневую систему и надземные побеги, сохранив наследственную основу именно того сорта, который вы размножаете.
Разрабатывая агротехнику, необходимо учитывать хозяйственно-биологические особенности барбариса, его неплохую зимостойкость, засухоустойчивость и требовательность большинства видов и сортов к свету.
Облепиха
В насаждениях облепихи на 1 мужское растение должно приходиться 3 женских.
Облепиха размножается как вегетативным, так и семенным способами. Основной способ – вегетативный. Половое размножение бывает реже, для этого отбирают хорошо вызревшие ягоды, высушивают, а семена высевают. А через 3–4 года начинается плодоношение. В период закладки плодовых почек можно легко различить мужские и женские растения. Правда, посадочный материал, размноженный таким способом, слабо наследует сортовые особенности маточных экземпляров. Поэтому семенным способом пользуются обычно для выведения новых сортов, после тщательного отбора лучших сеянцев. Для вегетативного размножения отбирают зеленые или одревесневшие черенки.
Их можно срезать с однолетних приростов весной до набухания почек или в начале зимы, пока не наступили сильные морозы. Заготовленные зимой однолетние приросты связывают в пучки и хранят в снегу или в подвалах в песке при температуре 0–2 °C. Небольшие партии можно упаковать в полиэтиленовые мешки и успешно хранить до весны в обычных холодильниках.
В годы с суровыми зимами на черенках, срезанных весной, обнаруживается подмерзание почек и камбия – это снижает приживаемость и качество саженцев.
Независимо от срока заготовки черенков оптимальная длина их около 15 см. Перед посадкой черенки сортируют и на несколько часов помещают в слабо-розовый раствор марганцовокислого калия так, чтобы их верхушки оставались над жидкостью. Грядки перед посадкой необходимо удобрить перегноем или хорошо разложившимся торфоперегнойным компостом из расчета 6–7 кг на 1 м2.
Для усиления корнеобразования желательно прогревать пучки облепихи в ящиках или пластиковых пакетах с опилками в течение недели при температуре около 20 °C, при этом опилки слегка увлажняют теплой водой.
Посадка черенков должна быть только вертикальной. Над поверхностью почвы оставляют 1 междоузлие, его тоже можно замульчировать, покрыв слоем торфа, перегноя или песка до самой верхушки, но не выше этого уровня. Расстояние между рядами – 60–80 см, а между черенками внутри ряда – 15–20 см. За период вегетации необходимо 5–6 раз рыхлить почву, 3–4 раза поливать и пропалывать по мере появления сорняков, особенно важно уничтожать сорную траву в 1-й месяц после посадки.
Осенью выкапывают посадочный материал, отбраковывают пораженные облепиховым клещом и паршой саженцы, остальные окунают в глиняную болтушку и связывают в пучки – отдельно женские и мужские экземпляры.