Аналогичное предложение было в одном из журналов, правда, там предлагалось вырастить картофель в ящике без дна размером 1x1x1 м. Несколько моих знакомых попытались вырастить картофель таким способом и проводили эксперименты несколько лет, варьируя высоту ящика. В конце концов оказалось, что глубина ящика не должна превышать 80 см. А слой почвы, под которую выкладывают клубни картофеля, должен быть примерно 25 см. По мере роста под стебли надо подсыпать почву примерно 25 см высотой. Но тогда и получается как раз высота стебля, на которой закладываются столоны (около 50 см). И расстояние между 4 клубнями, разложенными на площади 1x1 м, примерно соответствует тому, которое соблюдается при обычной посадке – 70x30 см. Урожай получился как раз такой, какой с этой площади снимают при обычной посадке. Так что о сверхурожае или небывалой экономии посадочной площади речи быть не может.
Как создать каменистую горку, я здесь рассказывать не буду, а вот как ее засадить – порекомендую. Вместо того чтобы высаживать на ней хвойные растения, многолетние цветы и декоративные кустарники, изобретательные садоводы ежегодно засаживают ее овощами и зеленью совместно с однолетними цветами, но не абы какими, а полезными и даже съедобными.
Естественно, что почва на такой каменистой горке должна быть плодородной примерно на 25 см глубины. Плодородие почвы надо ежегодно поддерживать внесением осенью 8–10 см слоя перепревшего компоста. Кроме того, весной и осенью почву на горке надо поливать (как впрочем, и на всех грядках) «Фитоспорином» плюс «Гуми», в первую половину лета подкармливать растения настоем цветков одуванчика (или любых сорняков), а во вторую половину лета вносить под них золу. Если этого не делать, то ваша каменистая горка не будет служить вам верой и правдой.
То, что такую горку надо размещать на солнце, это и ежу понятно. Поскольку она довольно высоко приподнята над землей и довольно-таки мала по объему почвы, делает ее уязвимой с точки зрения влажности почвы. Она будет пересыхать. Ставить какие-то там бутылки-поилки невозможно, поскольку они испортят весь вид. Выхода два и даже три.
Первый – это сразу проложить (вкопав в почву) шланги с отверстиями по всей боковой поверхности (они, кстати, продаются готовые). За горкой надо установить на небольшом возвышении небольшую бочку, на 20–30 л, к которой присоединить шланг через кран. Бочку придется регулярно заполнять удобрительной смесью (можете раствором минералки, можете разбавленными сорняками). Кран будете открывать ежедневно на пару часов под вечер. Бочка должна быть постоянно накрыта, чтобы раствор не испарялся.
Второй выход – использовать при посадке гидрогель. Это полимерная крошка, способная вбирать и удерживать в себе воду (или питательный раствор), разбухая при замачивании в 300 раз.
Полимерная крошка безвредна, поскольку постепенно окисляясь в почве, она разлагается на углекислый газ и воду. То и другое корням растений полезно.
Третий, привычный, но далеко не лучший – через день, а при жаре и каждый день, бегать с лейкой к вашим овощам.
ДЛЯ ГОРКИ НАДО ЗАРАНЕЕ ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ И ВЫСАДИТЬ ЕЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК МИНУЮТ ЗАМОРОЗКИ. ПОДБИРАТЬ НАДО, ЕСТЕСТВЕННО, ТОЛЬКО СОВМЕСТИМЫЕ РАСТЕНИЯ.
Пряно-вкусовые и зеленные растения совместимы со всеми овощами. Они не только прекрасно ладят с огородными растениями, но и защищают их от нападения вредителей.
Всем знакомые цветы – календула (ноготки), настурция, тагетесы (бархатцы), тоже будут играть роль защитников овощей, но при этом еще и украсят вашу горку-клумбу. Прекрасный сосед для овощей – земляника, в том числе безусая ремонтантная, которая очень украсит вашу горку до самой поздней осени.
Сначала нарисуйте план своей горки на бумаге и рассадите овощи. Уплотните зелеными и пряными растениями, украсьте посадками цветов. Учтите время уборки.
Освободившееся среди лета место должно быть закрыто либо разросшимися соседями, либо надо подсадить на проплешины новых жителей, которые успели бы дать урожай до конца сезона. Вполне подходящими будут белая горчица или вика, быстро всходящие и быстро растущие ребята.