Как вырастить виноград и другие любимые ягоды

Для обычной неотапливаемой теплицы можно взять к выращиванию сорта: Тукай, Восторг, Кодрянка, Страшенский, Кишмиш лучистый, Краса Севера, Алешенькин, Кардинал, Жемчуг Саба, Ранний Магарача и некоторые другие.

Предпочтительнее высаживать в теплицах среднерослые кусты в связи с определенными ограничениями в площади и высоте теплиц. Положительные стороны выращивания винограда в теплицах: защита от участившихся в последнее время кислотных дождей и значительное сокращение сроков созревания гроздей. По оценке специалистов, защита растений в неотапливаемой теплице в Подмосковье способна увеличить сумму активных температур с 2100 до 2500–3000 °C, среднесуточную температуру в теплице в солнечный день на 4–5 °C, а в пасмурный – на 2,5–3 °C больше, чем на открытом грунте.

ВСЕ ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ У ВИНОГРАДА ПОД ПЛЕНКОЙ ПРОХОДЯТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ НА 12–15 ДНЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ОТКРЫТЫМ ГРУНТОМ. ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ ВИНОГРАДА В НЕОБОГРЕВАЕМОЙ ТЕПЛИЦЕ УДЛИНЯЕТСЯ НА 15–30 ДНЕЙ. СООТВЕТСТВЕННО, НА ЭТОТ СРОК СОКРАЩАЕТСЯ И ВРЕМЯ СОЗРЕВАНИЯ УРОЖАЯ.

Так, в 2007 году в неотапливаемой теплице я получил урожай винограда Муската белого на три недели раньше, чем созрел его собрат на открытой шпалере. При поздневесенних заморозках растения уберегаются от их губительного влияния, и удается спасти урожай, устанавливая в теплицу обычную керосинку. Температура под пленкой при этом всегда не ниже плюсовых значений. При правильном уходе кусты винограда в теплице раньше начинают плодоносить, урожай с квадратного метра всегда выше, чем в открытом грунте, и качество его лучше.

ВЫБИРАЯ САЖЕНЦЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ КОРНЕЙ. ПЯТОЧНЫЕ КОРНИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЧЕРЕНКА САЖЕНЦА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗВИТЫМИ, ИМЕТЬ КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ, ДОСТАТОЧНО РАЗВЕТВЛЕНИЙ, МНОЖЕСТВО МЕЛКИХ НИТЕОБРАЗНЫХ ОКОНЧАНИЙ. СРЕЗ КОРНЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ. НЕ ЧЕРНЫЙ. НАЛИЧИЕ КОРОТКИХ, ЧЕРНЫХ, ОБОРВАННЫХ, МЯТЫХ И РЕДКИХ КОРНЕЙ – ПРИЗНАК НЕПРИГОДНОГО САЖЕНЦА. КОРНИ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЧЕРЕНКА, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ КОРНИ-«РОСЯНКИ», НЕОБХОДИМО ПЕРЕД ПОСАДКОЙ УДАЛИТЬ ПОЛНОСТЬЮ.

Старайтесь выбирать своих будущих питомцев только в завоевавших солидный имидж питомниках. Еще лучше, если вы приобретете саженцы у опытных садоводов, зарекомендовавших себя в широком кругу коллег, которые не только помогут вам подобрать их, но и дадут подробную консультацию хотя бы на ближайшие годы.

ПРИ ВЫБОРЕ САЖЕНЦА НЕ СТОИТ ТАКЖЕ ГНАТЬСЯ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ НА РАСТЕНИИ БЫЛО МНОГО РАЗВИТЫХ РОСТКОВ. НАДО СЛЕДИТЬ ЗА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬЮ «ВЕРХА» И «НИЗА» САЖЕНЦА. ОБЪЕМ КОРНЕЙ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЬШЕ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ РОСТКОВ. ТАК РАСТЕНИЕ ЛУЧШЕ ПРИЖИВАЕТСЯ, И ЕМУ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛЕГЧЕ БУДЕТ ПЕРЕНЕСТИ ПЕРЕСАДКУ НА НОВОЕ МЕСТО.

Если в южных районах страны они способствуют быстрой приживаемости, в нашей климатической зоне их дальнейшее развитие может привести к ослаблению растения. Располагаясь в поверхностном, более плодородном гумусном слое земли на глубине от 5 до 10 см, они развиваются более интенсивно в ущерб нижним корням. Со временем растение полностью переходит на питание от этих корней, нижние корни не развиваются, с годами они уже не играют доминирующей роли. Первые же сильные зимние морозы, особенно в бесснежные зимы, способны полностью убить близко расположенные к поверхности земли корни-«росянки», а слаборазвитые пяточные корни не обеспечат растение достаточным количеством воды и питательных веществ. И тогда растение погибнет.

Если все же у вас не было выбора или вам пришлось приобрести такой саженец, то необходимо производить предстоящую посадку, заглубив корни саженца на глубину до 30 сантиметров, предварительно удалив часть нижних листьев молодого зеленого ростка.

На рис. 1 показаны три вида готовых к посадке саженца.

Рис. 1