Карманная книжка автолюбителя

Для начала стоит попробовать жидкости типа «жидкий ключ» (например, wd-40, «Унисма», керосин и т.п.). Дополнительных проблем это обычно не создает, а предотвратить порчу резьбы помогает. Предварительно очистив видимую часть резьбы от грязи и ржавчины (например, металлической щеткой), надо нанести жидкость и выждать 10-20 минут.

Рекомендуется использовать торцевые или накидные ключи (головки) везде, где это возможно, так как обычным рожковым ключом легко срываются грани.

Если позволяет место, резьбу можно нагреть (газовой горелкой, паяльной лампой и т.п.) и повторно обработать wd-40.

Необходима особая осторожность, если порча резьбы может повлечь за собой серьезный ремонт (сварку, разборку агрегатов и т.п.), особенно внимательно надо относиться к резьбе в блоке цилиндров двигателя.

Иногда можно обстучать резьбу (бить, естественно, не по резьбе, а по детали сбоку, или по болту в осевом направлении).

Как последнее средство применяются зубило и гайкорез. Зубилом упираются в грань гайки (болта) и бьют по касательной, как бы откручивая.

Если все вышеперечисленные способы не помогли, пора задуматься о разборке силовым методом. В этом случае лучше обратиться на сервис или к знакомым, главное, чтобы были сварка и болгарка, особенно, если срыв (облом) резьбы повлечет за собой серьезный ремонт или замену узла. Не стоит упорствовать, если ничего не помогает, а при порче соединения машина будет обездвижена. Лучше отложить ремонт и провести его в оборудованном гараже (или на СТОА).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕЗЬБА ИСПОРЧЕНА?

Часто удается вывернуть остатки болтов (шпилек), обломанные заподлицо или даже с заглублением, с помощью сварки. К остатку болта приваривается новая головка. Но для этого необходима сварка и достаточная квалификация мастера. Более простой способ требует метчика с левой резьбой. Высверливается отверстие под резьбу (лучше сверлом с левой нарезкой – есть шансы, что отвернется еще при сверлении) и, ввертывая метчик, пытаются стронуть с места остатки. Если нет левого метчика, можно попробовать высверлить остатки и нарезать новую резьбу того же или большего диаметра. При этом главное – соблюсти соосность нового отверстия со старым, начинать сверление с отверстий небольшого диаметра.

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ?

Желательно обновить резьбу плашкой и метчиком (даже новую), исключение – самоконтрящиеся гайки с капроновой вставкой. Если такой возможности нет, то надо хотя бы разработать резьбу, смочив ее wd-40 и пройдя несколько раз. Перед сборкой стоит осмотреть состояние резьбы, если витки наполовину смяты, то при закручивании резьба испортится окончательно. Подозрительные гайки и болты лучше сразу заменить на новые.

В идеальном варианте резьба должна закручиваться от руки и без усилия (или с небольшим, но равномерным усилием). Перед установкой желательно смазать всю резьбу антикором (мовиль, смесь мовиля с МСА-3 и т.п.) или консистентной графитной смазкой. Это относится в первую очередь к резьбе, которая находится снаружи автомобиля. Исключения: двигатель, карбюратор, детали тормозной системы, резьба с применением клея-герметика и т.п.

Графитной смазкой следует пользоваться с осторожностью, так как увеличивается вероятность самоотворачивания соединений (например, не рекомендуется смазывать колесные гайки/болты). После затяжки можно обмазать видимую часть резьбы пластилином, оконной замазкой и т.п. – это тоже помогает предотвратить коррозию. При окончательной затяжке необходимо соблюдать рекомендованные моменты затяжки соединений – они приведены в руководствах. Особенно осторожно следует затягивать резьбу в двигателе и карбюраторе. Если при затяжке усилие не увеличивается или вдруг начинает уменьшаться, лучше остановиться, так как это признак начала порчи резьбы.