Химчистка на вашей кухне. Все для идеальной чистоты дома. Моем, чистим, полируем своими руками

Протирать шпон от пыли надо раз в два-три дня. Лучше это делать шерстяной тканью или тряпочкой из микрофибры. Тряпка может быть влжной, но ни в коем случае не мокрой. Можно капнуть на ткань две-три капельки эфирного розового масла или масла розмарина. Тогда пыль долго не будет садиться на мебель.

Для более тщательной чистки и удаления пятен нужны специальные моющие средства для деревянной или шпонированной мебели. Можно использовать стандартные средства для чистки стекол и зеркал. Они не оставляют разводы на деревянных поверхностях и эффективно удаляют грязь. Тщательно протирают поверхность влажной тряпочкой вдоль волокон шпона, а затем протирают насухо чистой мягкой тканью.

Средство по уходу за шпонированной мебелью можно приготовить и самим. Для этого смешивают белый винный уксус и воду в пропорции 1 к 2. Полученный состав можно залить в пульверизатор или спрей, чтобы было удобнее наносить на поверхность. Распыляют средство на мебель, протирают мягкой тряпочкой и затем обязательно вытирают сухой. Уксус эффективно удаляет жир и пятна.

Как снять старую краску с мебели. Есть два способа – химический и механический. Первый способ состоит в химическом разрушении и размягчении слоев старой краски специальными разбавителями. Выбор их зависит от типа краски или лака, которым была покрыта поверхность пола или мебели. Масляные краски и лаки чаще всего удаляются скипидаром или уайт-спиритом, спиртовые и бакелитовые лаки – этиловым спиртом, а некоторые сорта лака – смесью из 75 % бензина и 25 % скипидара.

Прежде чем приступить к работе, надо попробовать действие выбранного разбавителя на участке, находящемся не на виду. Для работы понадобятся: малярная кисть или тампон из ткани, намотанной на деревянную палочку; деревянный брусок со срезанным наискось краем для соскабливания размягченной краски (или шпатель). Работать надо в резиновых перчатках при хорошей вентиляции (лучше всего это делать на открытом воздухе). Если работа ведется в помещении, надо застелить пол бумагой.

Поверхность, которую будут очищать, должна быть расположена горизонтально. Обильно наносят кистью или тампоном разбавитель на поверхность мебели. Если разбавитель выбран правильно, через 25–30 минут краска размягчится. Тогда начинают счищать ее с помощью шпателя, держа его как можно горизонтальнее, и двигают вдоль волокон древесины, стараясь не оставить царапин. Если мебель очень старая и ее уже несколько раз красили или покрывали лаком, разбавитель не сможет подействовать сразу на несколько слоев. Счистив верхний слой, повторяют процедуру.

Для очистки фигурных деталей, точеных ножек используют смоченную разбавителем мочалку из тонкой проволоки, мягкую проволочную щетку или старую жесткую малярную кисть, вытертую почти до основания. Для обработки круглых точеных ножек мебели вытягивают проволочную мочалку, скручивают ее в жгут, добавляют для прочности шнур и, держа жгут за концы, обтирают ножки со всех сторон.

Сняв краску, тщательно промывают поверхность мебели, чтобы удалить остатки разбавителя, и высушивают.

Если не удалось подобрать подходящий разбавитель, можно попробовать механический способ. К механическому способу придется прибегнуть и в случае, если старая мебель была несколько раз окрашена и нижний, самый старый слой затвердел и не поддается разбавителю.

При механическом способе краска удаляется специально изготовленными скребками или самодельной циклей из оконного стекла. Ее режущей частью служит квадратная пластина оконного стекла размером 50x50 мм. Чтобы удобнее было работать, не боясь порезов, изготавливают для нее чехол из брезента или другого плотного материала. Наружу должен выступать лишь краешек стекла. Оно будет держаться в чехле плотно, если обернуть его бумагой. Режущие кромки стекла долго не тупятся, а «заострить» их – минутное дело: просто переворачивают пластинку другой стороной. Работают циклей только вдоль древесных волокон! Можно воспользоваться и электрической дрелью, но только с цилиндрической насадкой, которая снимает краску в направлении волокон.

После грубой зачистки шлифуют поверхность шкуркой – сначала грубой, а затем мелкозернистой. Шлифуют вдоль древесных волокон. Для шлифовки плоской поверхности оборачивают шкуркой деревянный брусок: его удобнее держать в руке. Фигурные детали и закругления шлифуют шкуркой, намотанной на тонкую палочку, или жгутом из проволочной мочалки, как сказано выше.

Отшлифованную поверхность увлажняют. Это нужно для того, чтобы кончики древесных волокон, приглаженные шлифовкой, поднялись при высыхании. Их снимают, еще раз отшлифовав, обметают щеткой и приступают к окончательной отделке: покрывают краской или лаком (к лаку можно добавить густоватую масляную краску для придания желаемого оттенка).

Если древесина хорошо сохранилась и имеет красивый цвет, лучше всего просто покрыть ее мастикой и отполировать суконкой.

При покрытии лаком или воском древесина немного меняет цвет. Намочив ее водой, можно получить приблизительное представление о будущем цвете.