Следующие черенки я окореняла уже по вычитанным в литературе правилам: подсушивала и сажала не в землю, а в песок. Некоторые окоренялись, хотя и не очень быстро, а некоторые опять загнивали, несмотря на то, что находились в одинаковых условиях. Когда-то же самое повторилось и со следующей партией черенков, выявилась закономерность: укоренялись тонкие черенки, загнивали же, как правило, толстые и сочные с большой площадью среза.
Может быть, такие черенки требовали более длительного подсушивания? В книгах об этом не говорилось. Одни авторы советовали подсушивать срезанные черенки несколько дней, другие же указывали срок — два-три дня. Слово «несколько» допускало разные толкования, и следующий толстый черенок я решила подсушивать целую неделю. Решила, но когда я о нем вспомнила, прошло уже десять дней — черенок не только подсох, но даже немного сморщился. Однако посаженный в песок, он очень быстро дал корешки и после высадки в землю превосходно стал расти. Дальнейшие пробы показали, что и тонкие черенки укоренялись быстрее и лучше, если их дольше подсушивать, и я стала следовать правилу: тонкие черенки подсушивать не меньше недели, а толстые — не меньше двух недель.
Книги советовали все срезаемые черенки, кроме опунций, слегка затачивать,
как карандаш, со срезанного конца. Вначале это требование мне казалось совершенно излишним, и я его не выполняла. Более того, мне казалось, что незаточенные черенки окореняются быстрее. Так оно, собственно, и было, но довольно скоро выяснилось, что корни, полученные от незаточенного черенка, неполноценны и недолговечны, потому что при соприкосновении с влажным песком очень быстро появлялись корни из-под близких к срезу ареол, чаще всего с одной стороны стебля. Корни из камбиального кольца после этого уже не появлялись, и кактус оказывался окорененным однобоко. Такие однобокие корни, даже выросшие и разветвившиеся, плохо держали стебель, он легко перекашивался и даже падал. Все приходилось начинать сначала. Заточенный же черенок, у которого нижние ареолы срезаны, дает нормальные корни из центральной части стебля.Другой вычитанный совет — подсушивать черенки в вертикальном положении
мне тоже пришлось оценить только на собственном опыте. Презрев книжную мудрость, я просто раскладывала подсушиваемые черенки на верхней книжной полке — потеплее и посуше. И все шло хорошо до тех пор, пока я не взяла в руки готовый к укоренению, подсушенный кусок стебля Эриоцереуса юсбертии толщиной в палец, — по всей длине восемнадцатисантиметрового стебля та сторона, на которой он лежал, оказалась усеянной многочисленными кончиками корней, пробившимися прямо сквозь кожицу, между невысокими ребрами кактуса. Черенок был непоправимо испорчен: даже после срезки этих «незаконных» корней и последующего правильного окоренения шрамы на стебле остались и портили вид растения. Недавно я получила от владивостокской любительницы фотографию укорененного ею черенка Клейстокактуса колубринус (Cleistocactus соlubrinus), полученного из ботанического сада: у него уже после укоренения вдоль одной стороны стебля вдруг пошли частые корешки — явное следствие подсушивания в горизонтальном положении, когда вещества, способствующие образованию и росту корней и идущие от надземной части растения к корням, отлагаются не у нижнего среза черенка, где должны возникнуть новые корни, а вдоль той грани, на которой он лежит.Все это я узнала и поняла уже значительно позже, а в то время запомнила только, что черенки следует затачивать у среза и подсушивать в вертикальном положении.
Для этого их можно ставить, как букет в вазочку, в какую-нибудь пористую высокую посуду, например в глиняный цветочный горшок, который для этой цели лучше брать новый с еще не забитыми землей порами. Но еще лучше самому сделать цилиндрический стакан из сетки, пластмассовой или металлической, в котором вентиляция будет превосходной. В моем хозяйстве, например, для подсушивания черенков приспособлен решетчатый стаканчик из пластмассы — кашпо.