Кружевоплетение из фанеры. Фасад - лицо дома... ("Сделай сам" №1∙2009)

Воск или восковую пасту на зачищенную деталь наносят с помощью куска войлока или грубой суконки. Пасту, приготовленную на канифоли, лучше наносить на деталь с помощью кисти. Слой должен быть ровным и тонким, если он будет жирным, то фанера потемнеет. Изделие быстро, с нажимом натирают воском или пастой сначала поперек, а затем вдоль волокон. После этого изделие кладут на двое суток в теплое место, чтобы воск впитался в фанеру. Когда поверхность хорошо просохнет, ее тщательно натирают мягкой суконкой, последний раз изделие протирают чистой суконкой или шерстяной тряпочкой.

Вощеная поверхность изделия сохранится лучше, если ее покрыть лаком.

В домашних условиях используют следующие приемы нанесения лака:

1) тампоном;

2) кистью;

3) окунанием.

Тампон делают из ваты или шерсти (2), завернутой в полотняную ткань (1). Затем его крепко привязывают нитками к длинной палочке (рис. 7).

Рис. 7

Для зарядки тампона лаком можно использовать два способа:

1) лак заливают через затычку;

2) тампон смачивают лаком или подносят к горлышку бутылки и, поворачивая ее вверх и вниз, пропитывают тампон.

С помощью тампона можно очень быстро покрыть изделие. Но при таком способе лак быстро густеет, а растворитель испаряется.

Перед лакированием изделие еще раз протирают кусочком мягкого сукна, а затем два-три раза покрывают лаком с помощью тампона. При этом тампоном совершают круговые движения, чередуя их с движениями вдоль волокон древесины. После того как высохнет первый слой (через 20–35 минут), вдоль волокон наносят второй слой лака. Работу начинают с левого угла детали, а заканчивают в противоположном правом углу. Когда лака в тампоне станет меньше, нажим на него усиливают, чтобы покрытие было равномерным. После каждого нанесения лака изделие просушивают в течение полутора-двух часов, а затем снова лакируют. С каждым слоем нанесения лака на тампон надавливают слабее.

При обработке изделия с мелким орнаментом, а также при лакировании плоских деталей удобнее всего использовать кисти (рис. 8).

Рис. 8. Кисти:

_{а — для нанесения лака на плоскую поверхность; б — для разравнивания лака; в — для отделки изрезанной поверхности}

Лак нужно наносить равномерным слоем, не допуская пропусков и подтеков. Следует помнить, что при использовании жидкого лака могут появляться подтеки, а при использовании загустевшего лака пленка будет неравномерной. Для приведения лака в нужную консистенцию в жидкий лак нужно добавить немного более густого лака той же марки, а в густой — растворитель.

Лакировать выпиленные изделия можно и без вощения. Зачищенное изделие покрывают лаком, просушивают в течение двух часов и еще раз шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем снова лакируют один-два раза.

Окрашивают выпиленные изделия редко. В художественном выпиливании не используют масляные краски и нитрокраски, а обычно применяют морилки и растворы анилиновых красителей или солей. Отшлифованную деталь покрывают протравой, хорошо просушивают, слегка шлифуют старой шкуркой, потом лакируют.

После нанесения лака и просушки затвердевшую пленку шлифуют шкуркой № 5–6, снимая тем самым образовавшиеся неровности (рис. 9).

Рис. 9

Для шлифовки можно использовать полировальные или шлифовальные пасты, которые наносят на войлок и обрабатывают поверхность круговыми движениями. И во время лакирования, и при шлифовании тампон или шкурку нужно водить, не отрывая от поверхности, при этом полировку обязательно завершают в углу детали.

Иногда внутреннюю поверхность шкатулок и заднюю сторону рамок обтягивают тканью, цветной бумагой или фольгой. В любом случае нужно выбирать ткань неярких тонов, гармонирующих с цветом древесины и оттеняющих выпиленный узор. Кроме того, выпиленное изделие может быть украшено выжиганием с последующей лакировкой.

Вощение и лакировку нельзя производить в тех же помещениях, где ведется выпиливание: опилки, древесная пыль легко прилипают к покрытой лаком или воском поверхности. Лакирование нужно производить в помещении с принудительной вентиляцией. Освещение во время лакирования должно быть хорошим, чтобы можно было проследить качество работы.

Способы соединения деталей

Существует много способов соединения деталей в объемное изделие. Самыми простыми в выпиловочном деле являются: соединение на задвижных пазах (рис. 10,а), соединение на шипах (рис. 10,б), склеивание и связывание.

Рис. 10

Соединение на задвижных пазах легко могут выполнять и начинающие. Для соединения в скрепляемых деталях выполняют пазы, по ширине равные толщине деталей.

Самый распространенный тип соединения деталей — соединение на шипах.

Он подходит более всего для тех изделий, в которых детали расположены под прямым углом друг к другу. Хотя этот способ соединения достаточно трудоемок, но он обеспечивает надежность и прочность изделия. Сложность состоит в выпиливании шипов и пазов с подгонкой к деталям. Подгонка особенно необходима, если материал имеет различную толщину.