Летопись автопутешествия Москва – Владивосток – Москва

Сегодня хотим доехать до дальней точки нашего маршрута по Чуйскому тракту – села Акташ. Это 390 километров пути с остановками. Акташ выбрали для ночевки потому, что это крупный поселок, ближайший к Гейзерному озеру и озеру Горных Духов, которые я хочу посмотреть.

В пути связь у «Теле-2» говорит нам «до свидания» и внезапно включает роуминг. Приходится ехать по офлайн-картам, так как эта симка у меня для навигации. «Мегафон» работает, поэтому в целом жизнь не усложняется.

Чуйский тракт действительно оправдывает свое место в пятерке лучших автодорог мира и списке объектов Юнеско. По качеству эта дорога одна из лучших, по которой я когда-либо ездил. Судя по всему, асфальт на ней свежий. Пейзажи намного более впечатляющие и насыщенные, чем вокруг Чемальского тракта. Вообще оба тракта, Чемальский и Чуйский, в идеальном состоянии, не хуже европейских. Езда по ним не утомляет, а скорее расслабляет: мало машин, хорошее покрытие, за окном пейзажи, чистый воздух и солнце.

Чуйский тракт очень фотогеничен. В любой случайный момент делаешь кадр – и он гарантированно будет прекрасен. Или просто зажать кнопку съёмки и фотографировать всё вокруг. Добираемся до каракольского парка «Уч-Энмек». О нём отзываются как о месте силы, где сохранились древние курганы, петроглифы и не очень понятные каменные столбы возрастом три тысячи лет. Таблички на въезде в парк гласят, что надо с уважением относиться к культуре, соблюдать обычаи, но вот о том, что там за столбы да курганы, почти ничего не сообщают.

Понимаю, что стоило вечером почитать Google, а не фотки в запрещенной сети смотреть, тогда бы что-то было понятно. Приехал неподготовленным. Стыжу в себе невежу и предполагаю, что просвещённым товарищам из лиги запросов во Вселенную местность пришлась бы по вкусу. Здесь чувствуешь себя иначе, чем на тракте. Есть ощущение некоего обволакивающего тебя пространства, в котором воздух более плотный и скрывающий в себе силу. Звучит, конечно, еретично, но в целом, если вы прагматик до мозга костей, то ничего не почувствуете, а если допускаете существование чего-то неизведанного и непонятного, древнего и таинственного, то будет занятно.

По пути заезжаем в кафе «Лето», и оно приходится нам по нраву выбором и качеством еды. Ну, и не последнюю роль сыграл чистейший туалет, тоже своего рода достопримечательность, которую не везде на Алтае встретишь.

Алтай, на мой взгляд, довольно сильно монетизирован, особенно в начале тракта – кругом торговля, экскурсии, таблички «Места есть». Всё это постепенно захватывает природную красоту как опухоль. Но спрос на жилье превышает предложение, и вряд ли это способствует развитию качества местной туриндустрии.

«Букинг» знает в Акташе всего девять вариантов жилья, которые почти все разобраны или стоят дорого – от восьми тысяч рублей за ночь. В онлайн-картах знают больше, но получасовой прозвон сводится к одному – «мест нет». Грызём гранит Google и тратим на обзвон свыше часа: нужно жилье на две ночёвки. С трудом находим в одном месте на одну ночь, а в другом – на вторую. Приезжаем уже затемно, в половине десятого, заселяемся на турбазу без сайта и с заброшенной запрещенной сетью – удивительно, что она есть на картах и при этом очень неплоха: деревянные домики, вид на горы. Марш-бросок до супермаркета – и в кроватку.

День 15. Алтай

Сегодня нас ждёт поход в горы – пора растрясти пятую точку после нескольких тысяч километров на авто. А то видел я, как некоторые дальнобои выглядят – треники, шлёпки, пузо-арбуз. Не-не, не хочу.

Цель – озеро Горных Духов, находящееся, как ни странно, в горах. История окружающей местности в целом следующая: аборигены обходили те места за версту, т. к. тот, кто приближался, либо пропадал, либо ловил глюки в виде красных шаров над озером. С тех пор и родилось поверье, что обитают там злые Горные Духи. Эта история заинтересовала вездесущих геологов, которые после долгих упрашиваний трясущихся от страха местных уговорили-таки одного из них быть проводником. В итоге были найдены запасы киновари, ртутьсодержащего сырья, имеющей алую окраску и на свежем сколе напоминающей пятна крови.

На радостях был отгрохан завод, который стал эту ртуть добывать в промышленных масштабах. Потом, как водится, завод отработал своё, оказался никому не нужен и был заброшен, оставив после себя горы отработки и заброшенные здания.

Местные давно уже адаптировались, и начали за презренный металл возить туристов наверх, к ещё одной известности – Акташскому ретранслятору. По сути, это высокая точка, с которой открывается вид на окружающие красоты. Он у меня тоже входил в планы, но как вошёл, так и вышел, поскольку горные духи выбили из меня всю дурь. Но, по порядку.