Научись татуировке

Капли переливаются в другую тару, а сам баллончик помещается в ультразвуковую ванну, дезинфицируется и тщательно промывается повторно дистиллированной водой. В очищенный баллон вы разливаете краску, если приобрели её в более крупной таре. Для разлива удобно использовать медицинский одноразовый шприц.

Крепление штанги к машинке

В загнутый в форме петли конец штанги вставляется специальная резиновая насадка, изолирующая саму штангу от корпуса машинки. Называют её ниппелем. Продаваемая в салонах, эта штуковина специально изготавливается для конкретной модели машины и присовокупляется к продаваемой штанге.

Вот эту маленькую, но важную деталь я и упустил однажды в слив раковины, промывая татуировочные принадлежности после окончания работы. Но уже через пару часов, пораскинув мозгами, я смог легко изготовить самодельный ниппель, сделав его из резиновой прокладки для сантехнических вентильных кранов нижеописанным образом.

В центре прокладки просверливается отверстие подходящего диаметра. Такое, чтобы прокладка с усилием надевалась на предназначенный для неё штырь контактной пластины (рси. 117).

В отверстие вставляется гвоздь или винт, на котором прокладка должна свободно вращаться (рис. 118).

Рис. 117. Просверливаем резиновую прокладку

Рис. 118. Надеваем прокладку на подходящий гвоздь

На гравер или мини-дрель устанавливаем несколько точильных дисков, подобрав их количество так, чтобы толщина полученного из них точильного камня была чуть больше толщины штанги (рис. 119).

Затем, включив гравер, делаем на торце резиновой прокладки паз. Он по диаметру должен быть равным диаметру кольца на штанге, однако никто не запрещает вам увеличить диаметр самого кольца. Это можно сделать пассатижами, большая точность тут не нужна.

Рис. 119. Установленные на мини-дрель точильные диски

Рис. 120. Вытачивание паза в прокладке

Рис. 121. Присоединение штанги к самодельному ниппелю

Блок питания

За прошедшие семь лет работы я использую только третий блок питания, первый был вообще без регулировки напряжения, выдавал 12 V, 1500 mA и, отработав почти три года, благополучно сгорел от перегрева. При этом достаточно сильно перегревалась и сама машина. Приходилось каждые 30 – 40 минут прерывать процесс и минут 20 ждать, пока она остынет. Но проконсультироваться по этому поводу было не у кого, в салоне мастера попросту темнили, предлагая мне купить оригинальный адаптер и при этом не раскрывая секретов его эксплуатации.

К тому же в одном из многочисленных изданий про тату я прочёл, что во время работы татуировщики используют сразу две снаряжённые машинки, меняя их, когда те перегреваются. А в другом подобном издании вообще было заявлено, что исходящий вольтаж для эффективной работы машины должен составлять не менее 12 V.

Проблема была просто в том, что я ни капли не разбирался в электричестве и электрооборудовании. Поэтому и принимал на веру любую байку, которую мне, как спагетти, «вешали на уши» «знатоки» – авторы сомнительных произведений на интересующую меня тему.

Однако, купив новый адаптер (с регулируемым исходящим напряжением и силой тока в 2 А), я, к своей досаде, убедился, что машинка гораздо меньше греется при работе над контуром, если напряжение равно 9 V, а не 12 V. При работе над закрасом напряжение в 12 V было оптимальным. И работать спокойно, без перерывов стало возможно не менее полутора часов.

Но в таком диапазоне напряжения работает именно моя машина, ваша может работать при другом напряжении и силе тока. И выяснять это так же примитивно, как делал я, просто глупо.

Как блок питания № 2 я использовал адаптер на 2 A с регулировкой вольтажа от 3 V до 15 V, его можно приобрести за 10 – 15 у.е. на любом радиорынке. Показанный на рис. 122 адаптер верой и правдой прослужил мне целых четыре года. И сгорел на «боевом посту» – во время работы, после чего я уже приобрёл цифровой блок питания.

Сейчас можно за небольшие деньги приобрести довольно качественный блок питания с регуляторами и напряжения, и силы тока. Минимальная стоимость таких адаптеров китайского производства от 20 у.е.

Да и профессиональные блоки питания дешевеют на глазах: навороченный импульсный блок с тончайшей настройкой можно купить в салоне за 50 у.е.

Приобретя его, вы, в течение нескольких недель экспериментируя, найдёте наиболее эффективный диапазон напряжения и силы тока. В этом диапазоне ваша машина должна выдать наилучшие результаты по продолжительности работы с максимальной производительностью. И при этом не нагреваться до такого состояния, чтобы в комнате при работе витал запах горелой пластмассы и резины (шутка).

Если в магазинах вашего населённого пункта продаются адаптеры только с неизменной силой тока и фиксированным вольтажом, следует приобрести два подходящих по техническим характеристикам реостата.

Рис. 122. Адаптер

Реостат (переменный резистор, потенциометр) – аппарат для регулировки силы тока и напряжения.