Нью-Йорк. Путеводитель "Афиши"

ср-пт, вс 12.00-18.00, сб 10.00-18.00

Вход – $7, для студентов – $3

На самой же Ленокс-авеню – широком, застроенном невысокими зданиями проспекте – стоят несколько важных кулинарных заведений Гарлема. Во-первых, это Sylvia’s, некогда один из лучших ресторанов негритянской кухни, который, к сожалению, приобрел примерно такую же популярность у туристов, как Эмпайр-стейт-билдинг, и отчасти испортился. Во-вторых, Bayou – подходящее место для того, чтобы попробовать южную креольскую кухню: все равно ехать в Новый Орлеан в ближайшие годы смысла не будет.

Sylvia’s

328 Lenox Ave

1 212 996 06 60

пн-сб 8.00- 22.30, вс 11.00-20.00

За Парк-авеню Гарлем официально кончается – и начинается Гарлем Восточный, или Испанский, где путешественнику появляться, в общем-то, незачем – даже не потому, что опасно, а просто потому, что неинтересно: до самой Ист-Ривер здесь идут очень бедные, полуразрушенные окраинные районы. Латинской культурой имеет смысл интересоваться не здесь, а в Музее Баррио (Museo del Barrio) на Пятой авеню – рядом со Сто четвертой улицей.

Лучше свернуть со Сто двадцать пятой улицы направо, в сторону центра. Там начинаются улицы, застроенные теми самыми браунстоунами, на которые шла настоящая охота в середине девяностых. Хотя большинство из них все еще выглядит довольно обшарпанно, обратите внимание на машины, которые стоят у парадных лестниц. В одном квартале к югу от Сто двадцать пятой улицы Пятую авеню преграждает симпатичный Мемориальный парк Маркуса Гарви (Marcus Garvey Memorial Park), названный в честь идеолога движения растафари и главного черного националиста начала XX века. Здесь можно отдохнуть, послушать уличных музыкантов, посмотреть на пожарную башню 1856 года в центре парка и собраться с силами для броска дальше на север.

ГАРЛЕМСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

В 20-е годы XX века в тесноте негритянских трущоб Гарлема началось так называемое Гарлемское Возрождение – первый в истории Америки всплеск собственно негритянской литературы и искусства. Именно тут был написан первый негритянский бестселлер («Домой в Гарлем» Клода МакКея), именно здесь складывал свои длиннющие рэпоподобные тексты Ленгстон Хьюз, первый чернокожий поэт национального уровня. И самое главное, именно в Гарлеме веселые песенки новоорлеанских летних оркестров и бесконечные рассказы под гитару блюзовых акынов из дельты Миссисипи окончательно сложились в то, что стало главным вкладом чернокожих американцев в мировую культуру, – джаз.

Белые валом повалили в Гарлем – открывать для себя экзотический мир с хлещущей через край энергией, который неожиданно возник у них под боком. Так что в коммерческом отношении Гарлемское Возрождение оказалось не менее успешным, чем спустя полвека – рок-н-ролльная контркультура. Правда, продолжалось оно недолго: в 1929 году началась Великая депрессия и развеселая гарлемская жизнь поутихла.

СЕВЕРНЫЙ МАНХЭТТЕН

Районы Манхэттена к северу от Гарлема называются Гамильтоновские холмы (Hamilton Heights), Вашингтонские холмы (Washington Heights) и Инвуд (Inwood). Долгое время они сохраняли вид голландский и сельский – с фермами и лесистыми холмами. Городские здания стали появляться здесь тогда, когда возведение домов окончательно перешло из разряда искусства в разряд промышленности, поэтому в архитектурном смысле интересного здесь мало. Внимания заслуживают, пожалуй, только ряды классических браунстоунов в Северном Гарлеме на Страйверс-роу (Strivers Row) – отрезке Сто тридцать восьмой улицы между Седьмой и Восьмой авеню. В проектировании этих особняков принимал участие Стэнфорд Уайт, и особенной популярностью они пользуются у черных миллионеров.