Открываем мир рабочих профессий_Тазик оливье и торт "Моцарт"... ("Сделай сам" №4∙2016)

Ширина смотровой ямы зависит от расстояния между колесами автомобиля, и должна быть на 10–15 см меньше его. Стандарт ширины ямы составляет около 80 см.

Глубину смотровой ямы необходимо делать такой, чтобы работать не сгибаясь (отталкивайтесь от своего роста). Не бойтесь сделать ее немного глубже — уровень пола всегда можно поднять.

Гараж, в котором я решил устроить смотровую яму, находится на даче. Я не собирался проводить там какого-либо серьезного ремонта автомобиля, поэтому решил сделать яму небольшой, но достаточной для проведения мелкого ремонта и технического обслуживания машины.

Моя смотровая яма несколько не стандартна.

Планировалось оборудовать смотровую яму длиной около 2-х метров. Что касается ее глубины, то я решил сделать яму наполовину стоячей — глубиной 190 см, наполовину сидячей — 110 см. Ширина ямы составила 75 см.

Уже походу возведения стен, я решил оборудовать ступени для спуска в первую (не глубокую) половину смотровой ямы. И пожалел, что сразу не продумал этот момент — ведь можно было сделать такие же ступени и во вторую — глубокую часть ямы. Также я не продумал вопрос об устройстве нишей под инструмент и запчастей в стенах смотровой ямы (но благо моя яма наполовину сидячая и есть ступени, поэтому найдется место для того чтобы разложить инструмент).

Совет — перед устройством смотровой ямы, сделайте ее проект, все продумайте о рассчитайте, чтобы не было потом разочарований.

Начинаем с пола — дно ямы посыпаем гравием и трамбуем, толщина его слоя должна быть не менее 10 см. Затем идет слой песка — около 5 см, который также утрамбовываем. На песок уже можно класть кирпич.

Переходим непосредственно к возведению стен смотровой ямы (я не стал производить гидроизоляцию стен и пола, т. к. до грунтовых вод очень далеко).

Кладку начинаем снизу — с глубокой половины ямы, переходя постепенно на ту ее часть, где работа будет проводиться сидя и далее к ступеням. По ходу кладки с помощью угольника следим за соответствием углов 90°.

При необходимости, при помощи молотка, колем кирпич. Делается это достаточно просто — равномерно и постепенно по его периметру (по четырем граням) наносим удары молотком в том месте где хотим получить раскол.

С помощью строительного уровня не забываем проверять вертикаль, а также горизонталь — особенно при кладке последних рядов, так как в итоге все стены смотровой ямы должны быть на одном горизонтальном уровне.

Далее по периметру ямы необходимо соорудить раму из металлических уголков.

Уровень пола в гараже можно сделать ниже уровня рамы. Тогда уголки будут препятствовать колесам автомобиля заехать в яму.

Стены ямы можно оштукатурить.

В неглубокой части ямы я планирую сделать пол/настил из досок — все-таки она предназначена для работы в сидячем положении.

Строительство смотровой ямы в гараже кроме достоинств, которые заключаются в удобстве при ремонте и обслуживании автомобиля, имеет один существенный недостаток — яма расположена ниже уровня земли и вследствие повышенной влажности в смотровой яме (особенно в случае близкого расположения грунтовых вод), поступающая влага и образующийся конденсат от перепада температур будут вызывать коррозию днища автомобиля.

Поэтому, при постоянной стоянке автомобиля над ямой, для нее следует сделать герметичную крышку.

Забор из кирпича

Тот факт, что кирпичные заборы пользуются большой популярностью не вызывает сомнения.

Другое дело — доступность такого сооружения. Ведь не каждому он будет по карману: кирпич достаточно дорогой материал — это первый момент. Во-вторых, не каждый сможет самостоятельно построить такой забор, а найм каменщиков — это дополнительные, причем существенные, финансовые издержки.

Поэтому давайте разберемся — как самостоятельно построить кирпичный забор.

В первую очередь для строительства кирпичного забора необходим фундамент.

Для разметки фундамента под забор следует воспользоваться колышками и веревкой. Далее производится рытье траншеи.

На конструкцию фундамента повлияют некоторые архитектурные особенности будущего забора, на которые следует обратить внимание:

• как правило, основную стену забора разделяют столбами через равные промежутки. Кирпичные вертикали не только придают прочность всей конструкции, но и украшают забор. В центре каждого столба располагают металлическую трубу — стержень, который обкладывают кирпичом. Для установки труб бурят отверстия в фунте глубиной не менее 1 м и заливают их бетоном.

• от планируемой толщины стены забора будет зависеть ее допустимая высота, расстояние между столбами и, естественно, глубина и ширина фундамента.

В основном при строительстве кирпичных заборов возводят стену в полкирпича. При этом ее рекомендуемая высота составляет не более 2-х метров, расстояние между столбами — 2,5 метра и минимальная глубина фундамента — 20 см.

При возведении стены забора толщиной в кирпич и более, ее можно сделать выше, можно увеличить пролет между столбами, но и фундамент должен быть соответствующий. Кстати, увеличить высоту стены можно за счет увеличения высоты фундамента над уровнем земли.