Парфюмерный гид

Этот аромат другой эпохи - один из тех редких парфюмов, что осмелился вдохновиться одновременно аптекой и кондитерской. Необычно богатый и сложный, он возрождает в памяти интерьеры начала 20 века, и струнный квартет играет в кондитерской под лампами Tiffany, помогая вам кушать пирожное. Его мрачное, смолистое и мистическое существо драпировано облаком ванили и апельсиновых цукатов, ореолом великих творений Guerlain.

Очень личный и украшающий, он ведет себя скорее как драгоценная семейная реликвия, чем аромат. Он может проявить себя кисловато на некоторых типах кожи, но на ткани ведет себя прилично. Современные дневные духи (PdT, 1994) соответствуют оригиналу и по нотам, и по интенсивности. На мужчине: носить дома в домашней одежде. На дамах: если он рассказывает вам Вашу историю. Избегать: носить для соблазнения и искушения

Mitsouko (Guerlain) эталонный шипр *****Каждый раз, когда меня просят назвать мой любимый запах или вообще лучший запах, когда-либо созданный, или запах, который я взял бы с собой, если бы улетел на Марс из-за налогов, я всегда отвечаю: Мицуко. Это вызывает в общих чертах 3 типа ответов: парфюмеры зевают, начинающие записывают название, парфюмерные маньяки считают меня положительным парнем. Честно говоря, это если бы сказать, что Мона Лиза – моя любимая картина (что, кстати, правдой не является). История Мицуко – это прекрасная иллюстрация тех течений новаторства и имитмирования (подражания), которые двигают искусство парфюмерии вперед. Мицуко была выпущена в 1919 году и якобы была результатом романа, который случился у Жака Герлена то ли с самой Японией, то ли с местной дамой. Но кроме имени, в Мицуко ничего японского нет. Как было уже неоднократно сказано, Мицуко – это усовершенствованная версия Шипра Коти, котрый произвел фурор двумя годами ранее. Шипр, в свою очередь, опирался на трех-компонентном аккорде, настолько безупречном, что никто не смог превзойти или обогатить его за последние 90 лет, это бергамот, лабданум, и дубовый мох. Он дает запах сначала цитрусово-смолистый, затем сладко-амброво-смолистый, и наконец горько-смолистый.Представьте себе это как части секторной диаграммы, соединенные посредством смол. Этот род парфюма, называющийся шипром имеет два фундаментальных качества: сбалансированность и абстрактность. Шипр Коти уже давно не выпускается, но мне удалось понюхать оригинальную версию и ее реконструкцию в Осмотеке. Он прекрасен, но есть в нем ширококостность и невоспитаность сродни Joan Crawford, и в его присутствии вам неудастся передохнуть. Жак Герлен повел себя, как и Juan Gris по отношению к Пикассо Коти, обуенный полнотой, отделкой, деталями. Он добавил к Шипру персиковую ноту (андекалактон), большое количество ириса и еще пожалуй 20 разных компонентов, о которых я никогда не знал. Лактон производит эффект сродни лампам Тиффани (у них абажур сделан как бы из витражного стекла), он придает приглушенное тепло и цвет и, в отличие от фруктовых нот созданных их сложных эфиров, звучит бесконечно. В результате работы Герлена, структура шипра была доведена до шедевральности и ее богатство напоминает мне зрелые камерные произведения Брамса. Мицуко уцелела за все эти годы, совсем недавно увернувшись от пули, пущенной в самое ее сердце Европейским Союзом с его химическими фобиями. Какое-то время казалось, что ее собираются переформулировать в спешке. В конце концов великий Edouard Flechier привел ее к соответствию с правилами ЕС, и она все еще пахнет прекрасно, хотя возможно пострадала ее стойкость. (Лука Турин).

Nahema (Guerlain) мнимая роза *****

Первые три минуты Нахемы похожи на взрыв, показанный наоборот: сотни разноразмерных и разрозненных обрывков запаха беспорядочно влекомые жестоким ускоряющимся вихрем чтобы слиться в прекрасную форму, которую ваше воображение покажет вам впоследствии, как будто ничего и не случилось. Эксперты пришли к единому мнению, что этот запах,который является лучшей розой Герлена, был создан совершенно без использования розы. Формулы Герлена обычно слишком сложны даже для того чтобы аналитическая химия разобралась в них, но их тех крупиц информации, которые удалось собрать, создается впечатление, что роза в сердцевине Нахемы – это геометрическое место точек, ограниченное дюжиной граней, каждая из которых обязана своим существованием определенному ингридиенту. Правда это или нет, случайность или настоящее мастерство, неземное сияние Нахемы не имеет себе равных среди других парфюмерных розовых композиций, и внушает такой благовейный ужас, все другие оставили всякие попытки. LT

Nahema (Guerlain)