Перцы. Что сделать, чтобы всегда быть с урожаем

В открытом грунте достойный урожай перца можно вырастить только на юге. В Нечерноземье приходится использовать теплицы и временные укрытия; в обогреваемые теплицы рассаду переносят в середине апреля, в необогреваемые и под пленочные укрытия – в середине мая. Простейшую мини-тепличку в открытом грунте можно соорудить, накинув на дуги два слоя пленки. Кстати, второй слой утепления, например, из нетканого материала, не помешает при ранних посадках и в обычной пленочной теплице. Во всех случаях почва на глубине посадки должна прогреться до 12–15° С, в холодной земле корни не развиваются, растения с большой вероятностью заболеют.

Позволить себе выращивать перец в отдельной теплице могут немногие, поэтому чаще его подсаживают к томатам (требования к температуре и влажности воздуха у них близки, но перец не выносит сквозняков) или к огурцам. Последние предпочитают более высокую влажность воздуха, при которой у перцев затрудняется опыление, поэтому перцы стараются разместить ближе к входу или устраивают выгородку с помощью пленки, деля теплицу на сектора.

Невысокие кустики перца удобно подсаживать к высокорослым томатам, размещая их с солнечной стороны. Тогда всем растениям достанется вдоволь солнца.

В регионах с коротким прохладным летом хорошие результаты приносит сооружение (в том числе и в пленочных теплицах) «теплых грядок»: выкопав траншеи глубиной 30 см, их набивают соломой, сеном, заготовленными с осени сухими листьями, домашним мусором, сверху насыпают вынутую землю. Затем поливают горячим раствором марганцовки и накрывают пленкой, чтобы запустить процесс и биотопливо начало работать. Корни высаженной рассады будут развиваться в тепле, при достаточном питании и увлажнении.

Лучшие предшественники для этой культуры – лук, бобы, фасоль, тыква, кабачки, патиссоны, корнеплоды, капуста. Не подходят пасленовые, чтобы избежать болезней, их выращивают на прежнем месте не раньше чем через 3–4 года.

Участок, отведенный под перец, должен очень хорошо освещаться солнцем. Он совершенно не выносит тени, при недостатке света желтеют листья, опадают цветки и завязи, ветви становятся хрупкими, легко ломаются.

При выращивании в открытом грунте есть и еще одно требование: защита от ветра. На некотором расстоянии от грядок нетрудно соорудить плетень, барьер из каких-то подручных материалов, устроить кулисы из высокорослых и быстрорастущих растений: бобов, кукурузы, подсолнечника, топинамбура, только посеять или посадить их надо заранее.

Хороший урожай можно получить только на легких, богатых гумусом, глубоко обработанных почвах. Тяжелые глинистые холодные почвы для перца не подходят вообще, как, впрочем, и участки с близким стоянием грунтовых вод. Оптимальная реакция почвенного раствора (рН) в пределах 6,0–6,6, кислые почвы известкуют (до 300–500 г извести на 1 кв. м). Под осеннюю перекопку вносят на 1 кв. м ведро перегноя или компоста и 60–70 г фосфорно-калийных удобрений, весной 40–50 г азотных. Можно внести органику и весной, добавляя на каждое ведро по стакану золы.

Перед посадкой грядку (в том числе и в парнике) можно прикрыть черным спанбондом, прорезать отверстия и в них посадить рассаду, как сажают садовую землянику. Такое покрытие поддерживает нужную влажность почвы, сохраняет тепло, не дает прорастать сорнякам.

На участке, удобренном свежим навозом, высаживать перец нельзя: при избытке азота растения активно растут, но завязывают мало плодов, его целесообразно вносить под предшествующие культуры.

Растения размещают рядами с междурядьями 40–60 см, ни в коем случае не загущая посадки. Между высокими и густооблиственными выдерживают расстояние 40–45 см, между среднерослыми – 30–35 см, низкорослыми – 20–25 см.