Перцы и баклажаны на экогрядках. Урожай без химии

В теплицу я иногда высаживаю рассаду в конце апреля, развешиваю по две инфракрасные лампы по 500 Вт, поликарбонат и лампы помогут баклажанам выдержать заморозки до –7 °C. Предварительно поддоны с рассадой за неделю до высадки на день выношу в теплицы, ночью – домой. Земля холодная, жду, пока прогреется. Огуречную землю с прошлого года не меняю, чуть взрыхляю вилами, опрыскиваю АКЧ и прикрываю прозрачной пленкой. Через неделю на глубине 10 см температура бывает +18…+20°С, пора высаживать рассаду.

Рассаду баклажанов я заглубляю не сильно, придаточные корни образуются, но с большим опозданием, толку от них мало. Особенность молодых саженцев в том, что от белого тонкого корешка отходящий стволик быстро утолщается, деревенеет, и без опоры заваливается, растет кривым. Поэтому в молодом возрасте вовремя подокучивайте их и рано подставляйте опоры.

Уход и формирование баклажанов

С наступлением солнечных дней я притеняю южную сторону теплицы полосками сетки или лутрасила. Баклажаны любят тепло, но перегрев переносят тяжелее помидоров. Форточки теплицы должны быть открытыми все лето.

Формировать баклажан нужно по-особому, что-то среднее между томатом и перцем. Надо удалять первый цветок, убирать все пасынки со ствола и из пазух листьев до развилки, оставляя расти после развилки все сильные ветви и затем все боковые. Чем больше листвы, тем выше урожай. Пусть цветут все цветы, много десятков. Поэтому мы и высаживаем баклажаны друг от друга дальше томатов.

Но вот появились мелкие завязи, нормируем их по сорту и по теплу. Я отсчитываю в июле от 5 до 8 плодов и обрываю все цветы и мелкие пасынки, а когда плоды начнут бурно наливаться, прищипываю все верхушки, зоны роста и обрываю нижние желтеющие листья.

Баклажан – самоопыляющееся растение, у него красивое цветение, я по утрам с удовольствием постукиваю по стволу палочкой, любуюсь крупными цветами лавандового цвета. Во время цветения и завязывания плодов любой сильный стресс приводит к сбросу завязи или цветы просто не опыляются.

Баклажан – не томат, перезрелые плоды с семенами невкусные. Я каждый сорт проверяю на спелость, по размеру иногда не определить. Срезаю первые крупные баклажаны и разрезаю вдоль. Мякоть должна быть белая, плотная, семена только в виде зародышей. Такие молоденькие плоды – самые вкусные и витаминные, у белых сортов мякоть с привкусом белых грибов, сушить можно. Опытным путем выясняю, у какого сорта плоды поспели и их надо собирать. Обрывать баклажаны нельзя, сломаете всю ветку. Лучше срезать ножницами или щипцами.

Правила подкормки баклажанов

Если мне нужны особенно крупные баклажаны, то после начала завязывания плодов в лунку, отступив от стволика 3–5 см, вношу калимагнезию и фосфорнокислый калий, а лист опрыскиваю кальциевой селитрой. Органику добавляю пожирнее, без соломы, где азота побольше. Поливаю чаще, но теплой водой, в теплице с баклажанами для этой цели стоят бочки. На 25 кустов 50 л хватает. Травяные и навозные «вонючки» не делаю, АКЧ их успешно заменяет. Я боюсь инфекции от травы и свежего навоза.

Актуальный вопрос

Чем опасен перекорм растений? Избыток азота быстро приводит к бурному росту вегетативной массы и может значительно удлинить продолжительность периода от всходов до цветения. А излишнее количество фосфорных и калийных удобрений, напротив, способно затормозить нарастание листовой поверхности в молодом возрасте растений и привести к существенному снижению урожая. Следует помнить, что недостаток питания легче восполнить дополнительными подкормками, чем устранить его избыток.

Только на этой культуре вы почувствуете, как хорошо растение реагирует на подсыпку органики в виде мульчи, баклажаны просто взрываются ростом и наливом плодов. Великолепно реагируют баклажаны на АКЧ, листья разрастаются лопухами, как на Сахалине. Корни в теплой влажной воздушной почве осваивают большие площади и вширь, и вглубь, в июне рассаду чуть потянешь – корней нет, в августе томат выдернешь легко, а куст баклажана – не поддается.