Профессиональные советы домашнему электрику

Часто, для того чтобы разгрузить главный щит и уменьшить расход кабеля, в коттеджах устанавливают дополнительные, этажные щитки. Это позволяет также уменьшить расход кабеля и облегчает управление энергосистемой дома.

 Полезный совет.

Не стоит забывать, что основным методом защиты от поражения электрическим током является защитное заземление. Поэтому в обязательном порядке на участке должен быть выполнен контур повторного заземления, а вся распределительная сеть выполняется трехпроводной.

Выбор системы заземления определяется в каждом конкретном случае и зависит от состояния внешней сети.

Состав стандартного электрощитка

Стандартный щиток обычно включает в себя:

♦ вводной двухполюсный автомат защиты;

♦ счетчик;

♦ автоматы защитного отключения по группам потребителей;

♦ устройства защитного отключения (УЗО).

Кроме того, для сборки щитка понадобятся:

♦ DIN-рейка для установки A3 и УЗО;

♦ нулевая и заземляющая (если есть контур защитного заземления) шины;

♦ пломбировочный бокс для вводного A3;

♦ соединительные провода соответствующего нагрузке сечения;

♦ кембрик для обеспечения двойной изоляции проводов;

♦ соединительная шина.

Количество однополюсных A3 подбирается зависимости от количества групп потребителей электроэнергии. В стандартных щитках наших скромных квартир таких автоматов обычно два:

♦ один защищает линию освещения;

♦ другой защищает розеточную линию.

 Полезный совет.

В загородном доме логичнее распределить нагрузку по помещениям. Это позволит сэкономить на кабеле и облегчит поиск неисправности в случае ее возникновения.

Например, в стандартном домике 6x6 м планируются следующие зоны: кухня — терраса, спальни 1 этажа, мансарда. Кухня — наиболее энерговооруженная зона. Защищаем ее наиболее мощным из возможных в наших условиях A3 — 16 А. На линии спален и мансарды можно установить A3 по 10 А.

Но можно и 16 А, если планируется установка обогревательных приборов. Почему нельзя установить более мощные A3? Да потому что защита выбирается по наименее слабому звену в цепи. И если кабель сечением 2,5 мм² может спокойно «пропустить» ток 25 А, то стандартные розетки рассчитаны на ток не более 16 А. Поэтому, чем меньше номинал A3, тем надежнее защита и спокойнее сон. Уже вряд ли удастся в одном помещении «воткнуть» сразу несколько мощных электроприборов и таким образом перегрузить сеть.

Подключение УЗО в распределительном щитке В описаниях на УЗО пишут, что оно должно быть защищено от сверхтоков. Имеем две схемы распределения входного электричества (рис. 5.7).

Рис. 5.7.Схемы включения УЗО

Оба варианты схемы включения правильные. Расположение устройств защитного отключения (УЗО) относительно автоматических выключателей (АВ) может быть, как на левом рисунке, так и как на правом.

 Примечание.

Оба варианты правильные, если соблюдается защита от сверхтоков, т. е. от перегрева, от превышения расчетной нагрузки.

УЗО выбирается по двум параметрам:

♦ номинальный, отключающий дифференциальный ток или ток утечки (в быту применяются УЗО с уставкой 10, 30, 100 и 300 мА);

♦ номинальный ток.

 Это полезно запомнить.

Номинальный отключающий дифференциальный токI_Dn — это значение отключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях.

В отечественной электротехнической практике и, в частности, в релейной защите применяется термин «уставка». Для УЗО это номинальный отключающий дифференциальный ток.

Для защиты человека от поражения током нужно применять УЗО с уставкой не более 30 мА. УЗО с уставкой более 100 мА предназначены для защиты проводки от возгорания при повреждении или старении изоляции («противопожарные УЗО»).

УЗО с уставкой 10–30 мА выполняют одновременно обе задачи — защищают и человека, и проводку. При разветвленной внутренней сети и большой суммарной нагрузке, что характерно для современного дома, недостаточно применить одно УЗО с уставкой, допустим в 30 мА, т. к. возможны ложные срабатывания из-за суммирования незначительных допустимых утечек при работе приборов в штатном режиме.