Ремонт и отделка загородного дома

Если требуется пробить отверстия в стенах большой толщины, целесообразно пробивать их с двух сторон поочередно. Перед пробивкой в стенах отверстий большой протяженности или проемов сначала над размеченным проемом с обеих сторон стены выполняют борозды глубиной ¹/₃ кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки из швеллера. Длина закладных балок должна быть на 500 мм больше ширины проема. Швеллеры стягивают между собой болтами по концам и в пролете через 0,6–1,0 м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором, а после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема. Дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент. При заделке трещин в стенах толщиной 1,5 кирпича кладку разбирают и заделывают последовательно отдельными участками на всю толщину стены в виде кирпичных замков. Если толщина трещин значительная, то для скрепления кладки устанавливают анкеры или балки. Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки. Широкие трещины заделывают, разбирая части старой кладки и заменяя ее новой. Перемычки с одиночными трещинами восстанавливают нагнетанием в них жидкого цементного или полимерцементного раствора. При ремонте арочных перемычек с них вначале снимают нагрузку от перекрытий, а затем полностью перекладывают. При ремонте клинчатых и рядовых перемычек их усиливают подведением стальных балок. При заделке проемов в каменных стенах обязательно снимают коробки и отбивают штукатурку откосов.

Для связи кладки заделываемого проема со стенами необходимо устраивать штрабы. При ширине проема до 1,5 м и высоте не более 2 м устройство штраб не обязательно.

Если штрабы устроить невозможно (простенки шириной менее 64 см или сильно нагруженные столбы), сопряжение новой кладки с существующей выполняется забивкой в швы существующей кладки 1–2 рядов металлических штырей длиной 20–25 см диаметром 6–8 мм. Штыри должны заходить в новую кладку не менее чем на 15–20 см и располагаться по высоте через каждые три ряда кладки. Заполнение швов раствором в местах сопряжения новой и существующей кладки должно быть полным.

Ремонт деревянных рубленых стен

Наиболее частым дефектом рубленых деревянных стен является загнивание нижних и подоконных венцов в местах расположения оконных сливов. Единственным выходом в случае их разрушения становится замена. Для этого дом поднимается домкратами, которые устанавливают на подкладках под первым венцом. Затем здоровые венцы скрепляют сжимами на болтах через 2–4 м по длине стены и укрепляют подкосами.

Загнивший венец можно заменить новым или вместо него возвести кирпичную кладку. Если меняется нижний венец, то его основание обмазывают горячим битумом и оклеивают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца деревянный дом можно не поднимать, а только снять и разобрать верх фундамента или цоколя на 20–25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец. Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене бревен без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна. Возможно и полностью поднять дом. При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются. Так, при высоте стен дома 3 м и подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см — 8 см, при подъеме на 30 см — 15 см. Это означает, что при подъеме стен придется разбирать пол около печей, чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно и обрешетку.

Для подъема дома и замене сгнивших венцов используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна) и клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги и клинья на расстоянии 30–50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чурками) или стяжками с подкосами. Подъем дома обычно называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40–50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше. Если все-таки требуется поднять дом на ту или иную высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг печей, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы, создав зазоры не менее 20–30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.