Ремонт и отделка загородного дома

Отделать стены и потолок можно твердыми древесно-волокнистые плиты (ДВП) толщиной 4–5 мм или листами фанеры. Эти плиты крепят непосредственно к обшиваемой поверхности либо к обрешетке с расстоянием в свету между рейками не более 350 мм. Рейки обрешетки можно прибивать в любом направлении, учитывая размеры плит, но так, чтобы стык находился по середине рейки. Для крепления используют гвозди диаметром 2 мм, длиной 25–30 мм.

Гвозди по периметру плиты забивают с шагом 150 мм, а в средней части — с шагом 300 мм, при этом расстояние от кромки до гвоздя должно быть не менее 5 мм. Швы между плитами можно зашпатлевать либо закрыть декоративными рейками. Рейки делят поверхность на прямоугольники или квадраты, но можно создать и более сложный рисунок.

Устройство перегородок

Перегородки отделяют одно помещение от другого. В отличие от стен они не бывают несущими и, как правило, их выполняют после возведения стен и устройства перекрытий. Самое широкое распространение в дачных домиках получили каркасно-обшивные перегородки. Их выполняют из деревянных стоек сечением 50×50 мм, которые устанавливают на нижнюю обвязку через 600–800 мм одна от другой и соединяют поверху обвязкой из брусков сечением 50×50 мм. Для обшивки можно использовать фанеру толщиной 6–8 мм, листы гипсокартонной сухой штукатурки, «вагонку» или доски толщиной 16–20 мм.

Обшивку крепят строительными гвоздями длиной 40 мм либо шурупами через 300 мм, но не менее двух для досок или «вагонки».

Конструкция деревянной каркасно-обшивной перегородки приведена на рис. 18.11.

Если для обшивки используют листы гипсовой сухой штукатурки, то расстояние между стойками не должно превышать 400 мм, а для древесно-волокнистых плит — 350 мм либо устанавливают промежуточные рейки. Расстояние между рейками либо стойками следует согласовывать с шириной листов или плит таким образом, чтобы стык всегда приходился на стойку или рейку.

Установка оконных и дверных блоков

Оконные и дверные блоки ставят в проем свободно, после чего их выверяют и заклинивают. Усилия заклинивания передают только на торцы коробки. При этом нельзя допускать перекосов, иначе створки либо полотно дверей будут плохо открываться и закрываться. Блоки выравнивают по уровню и отвесу, как в плоскости стены, так и поперек, а перед креплением проверяют угольником и отвесом (рис. 18.12). При необходимости перекос коробки устраняют с помощью клиньев.

Коробки оконных и дверных блоков в каменных стенах и перегородках крепят шурупами, стальными ершами, реже гвоздями, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стене. Вертикальные бруски коробок крепят к проемам не менее чем в двух местах, причем расстояние между ершами должно быть в оконных коробках не более 1 м, а дверных — 1,5 м. Зазоры между створками, полотнами и коробками после установки блоков не должны превышать 2 мм. Для внутренних дверей зазоры между полотном и полом допускаются в пределах 5–8 мм, а для наружных — 2 мм между полотном и четвертью в пороге.

Для крепления дверных и оконных коробок рубленых деревянных домов в бревнах, выступающих в проемы, выполняют гребни, а в коробках с обеих сторон — пазы. Боковые стороны коробок с пазами называют косяками. Коробки устанавливают в проем поэлементно: сначала косяки — боковые части коробки, затем вершник — горизонтальную верхнюю часть коробки и, наконец, нижнюю часть — подушку.

В деревянных каркасных домах коробки крепят гвоздями либо шурупами к стойкам каркаса.

Оконные и дверные коробки, предназначенные для установки в каменных стенах, оборачивают слоем толя либо обмазывают горячим битумом.

Зазоры между коробками и наружными стенами тщательно конопатят теплоизолирующим материалом (антисептированной паклей или синтетическими пористыми жгутами диаметром 30–40 мм. Возможно проконопачивание полости стыка на всю глубину зазора паклей, смоченной в цементном молоке или гипсовом тесте.

Зазоры между дверными коробками и внутренними стенами или перегородками заделывают звукоизолирующим материалом или монтажной пеной.