Ремонт японского автомобиля

Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка: их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности, например зимой, могут быть такие. На улице холодно и скользко, все машины медленно движутся в ледяной колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажима на педаль акселератора. Ведь бывают зимы, когда холодно, но снега на дорогах нет, поэтому давить на газ можно. Температура выхлопных газов при этом высокая (штатная), и свечи зажигания самоочищаются. Тогда и по утрам двигатели запускаются более-менее прилично. А когда все дороги покрыты льдом и снегом и на педаль газа как следует (как предполагали производители автомобиля) не надавишь, двигатель постоянно холодный. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу (а она в воздухе есть всегда), становится токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более утром, на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло... Вот двигатель и не заводится.

В такой ситуации есть два выхода. Первый – это сгонять в конце дня в соседний населенный пункт (километров за сорок) и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог – что Священное Писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Особенно если вы сможете объяснить продавцам, чего хотите. Да, новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, прослужат не больше 3–4 месяцев, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться как положено. И работать он будет ровнее.

Подводя итог, можно сказать, что все рекомендованные заводом-изготовителем свечи зажигания рассчитаны на японские условия эксплуатации, когда машины буквально летят по гладким дорогам. В городских условиях у нас в России «лететь» не получится (тем более зимой), и фирменные рекомендации сразу теряют смысл.

2. Измерение компрессии. Как мы уже говорили, чтобы правильно измерить давление в цилиндрах и на основании этих измерений сделать правильные выводы, нужен определенный опыт.

3. Снимая компоненты системы зажигания для проверки, пометьте их. Это нужно для того, чтобы знать, какой из элементов к какому цилиндру относится. Тестером измерьте сопротивление высоковольтных проводов. Хотя большинство инструкций определяет максимально допустимое значение сопротивления 5 кОм, но иногда у современных машин сопротивление высоковольтных проводов достигает 20–30 кОм, и они при этом нормально работают. Оборванный высоковольтный провод почти всегда можно восстановить, но при этом он станет чуть короче. Если при измерении сопротивления провода тестер показывает бесконечность, то, чтобы найти оборванный участок, мы протыкаем тонкой иглой этот высоковольтный провод посередине. Затем поочередно измеряем сопротивление между иглой и обоими концами провода. Так мы определяем, на какой половине провода обрыв. Теперь уже на середине этого участка протыкаем провод иглой и снова измеряем сопротивление. Повторив эту операцию 3–4 раза, можно установить место обрыва. Обычно это конец провода. Снимаем резиновый наконечник (иногда для этого приходится использовать заточенную, как стамеска, плоскую отвертку, чтобы подрезать приклеенный резиновый наконечник), разгибаем усики, снимаем контактную железку (сам наконечник провода) и обрезаем участок провода с обрывом. Потом все («железку» и наконечник) ставим на место и получаем исправный провод, правда, чуть короче.